Самостоятельная замена экрана на ноутбуке ASUS X55A. Самостоятельная замена


Самостоятельная замена газовой колонки: требования, технология

Газовые колонки считаются одним из самых дешевых способов решения проблем горячего водоснабжения. Это оборудование установлено в большинстве частных домов. Если дом старый, скорее всего, здесь установлена колонка старого образца, которая может быть не только неэффективной, но и опасной. Замена газовой колонки на более новую позволит максимально дешево готовить горячую воду. С новым аппаратом можно не переживать о безопасности, а пользоваться ими очень удобно.

Нормы и требования, которые регулируют монтаж газовых колонок в квартирах

Решившись на замену, первым делом следует ознакомиться с правилами монтажа газовых колонок в квартирах и домах. Вопросы по монтажу и подключению данных агрегатов освещаются в СНиП. Документ называется «Газораспределительные системы», а его номер – 42-01-2002. Если распределительные системы или внутренняя разводка изготавливалась на базе полимерных труб, то в дополнение к данному документу есть еще один – СП 42-101-2003. Это «общие положения по проектированию и строительства газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Основное требование замены газовых колонок в квартире, которое описано в СНиПах, говорит о том, что любые работы, касающиеся организации газоснабжения могут выполняться только специально обученными людьми из газовых хозяйств или частными организациями. Последние должны иметь лицензию на данные работы. По закону любые самостоятельные изменения могут привести к взрывам. Также самостоятельные работы караются серьезными штрафами.

Если установка газовой колонки будет осуществляться впервые, тогда ее следует расположить на кухне. Однако, когда выполняется замена данного агрегата в санузле (а такая установка ранее допускалась по нормам), то переносить устройство на кухню нет никакой необходимости.

Помещение, в котором будет выполняться установка, обязательно должно оснащаться вертикальным дымоходом. В каждой квартире есть каналы вытяжной вентиляции. Если осуществляется замена газовой колонки в квартире, где дымоход не предусмотрен по проекту, допускается монтаж специальных турбированных агрегатов. Они удаляют все продукты горения топлива в принудительном порядке. Это оборудование можно подсоединять к горизонтальным дымоходам с выводом на улицу посредством отверстия в стене.

Существует требование и по площади. Так, минимальная площадь должна быть не меньше семи квадратных метров, минимально допустимая высота потолков - два метра. В помещении должен быть хороший приток воздуха. Это может быть форточка, система приточной вентиляции, приточные клапаны.

Давление в системе водоснабжения должно быть не меньше, чем 0,1 атмосфер. Колонку следует крепить на стену, которая отделана негорючими материалами. Она не может находиться ближе десяти сантиметров к плите или над ней. Это строго запрещено.

Нужно ли оформлять?

Замена газовой колонки на новую специально не оформляется. А вот если бы устанавливалась новая туда, где раньше водонагреватель отсутствовал, тогда нужно разрабатывать официальные проекты. Заказывают их в газовых хозяйствах или компаниях, имеющих лицензию на подобные работы. До утверждения проекта любые монтажные работы запрещены.

Если колонка уже устанавливалась раньше

При замене газового водонагревателя по причине неисправности следует менять не только сам агрегат, но и его паспорт. При выполнении монтажа самостоятельно, в паспорт новой колонки не занесут отметку о вводе устройства в эксплуатацию и осмотрах.

По требованиям о пожарной безопасности в жилых домах ежегодно проводится обследование газового оборудования. Самостоятельную замену газовой колонки скрыть от специалистов не удастся. Аппаратура в таком случае будет отключена принудительно, а трубу опломбируют. После того как замечание будет получено, придется повторно устанавливать водонагреватель. Но делается это уже с привлечением сертифицированных фирм и специалистов. Они проведут исследование вентиляционных каналов. В старых постройках нередко каналы забиты различным мусором. Эксплуатация таких ходов может быть опасной.

Чем грозит самостоятельный монтаж?

Даже если осуществляется замена старой газовой колонки на новую, это не является гарантией того, что все будет хорошо. Если при монтаже была выполнена врезка у газовую трубу мимо счетчика, то это подпадает под статью административного кодекса. За это предусмотрен штраф.

Кроме того, что предусмотрено административное взыскание, существует также статья из закона «О пожарной безопасности». По нему владелец имущества может понести даже уголовную ответственность (в зависимости от тяжести последствий).

Материалы и инструменты

Для замены газовой колонки понадобится перфоратор с буром для бетона. Также следует подготовить набор рожковых ключей на 27/30 и 32/36, газовый трубный ключ, герметик, ФУМ-ленту. Вдобавок к колонке следует приобрести розетку. Это декоративный элемент, при помощи которого оформляют ввод в дымоход на стене. Нужен косой фильтр для воды. Как вариант, можно купить систему для смягчения воды. Для присоединения водонагревателя к системе водопровода приобретают различные отводы, тройники, шланги, краны. Специалисты советуют приобретать гибкую проводку. С ней легче работать за счет отсутствия необходимости уплотнения соединений.

Для подключения к газовой магистрали понадобится газовый шланг. Он должен быть достаточной длины и иметь резьбу для подсоединения к газовому агрегату. Стоит убедиться, что резьба на шланге походит к той, что на колонке. Для подключения последней к дымоходу покупают оцинкованную трубу с толщиной стенки не менее, чем один миллиметр. Такие требования обусловлены высокими температурами газов. Тонкостенные трубы быстро прогорают.

Демонтаж старого нагревателя

Первым делом перекрывают кран подачи газа в колонку. Далее ключом отворачивают гайку, которая удерживает газовый шланг на патрубке колонки. Шланг стоит внимательно осмотреть. Если он изношен или поврежден, лучше заменить его.

Перед отсоединением устройства от системы водопровода рекомендуется завернуть стоечный кран. При отсутствии последнего, перекрывают вентиль на входе в квартиру. Трубы и гибкую проводку отсоединяют с помощью гаечных ключей. Остается лишь отсоединить трубу, подсоединенную к дымоходу. После этого устройство можно смело снимать со стены. На некоторых колонках подача газа может быть в виде стальной трубы. Муфта, которая соединяет патрубок и трубу, трудно откручивается. Если приложить большие усилия, можно испортить трубу. Муфта плохо крутится из-за краски. Вначале удаляют лакокрасочный слой, а затем откручивают муфту.

Монтаж нового нагревателя

Замену газовой колонки своими руками следует начинать с монтажа крепежных элементов. Они прикручиваются при помощи стандартных дюбелей. Место для колонки выбирают, исходя из требования СНиПов.

Когда походящее место будет найдено, на стене делают разметку отверстий. Они должны быть строго горизонтальны. Это можно проверить строительным уровнем. Далее по разметке делают отверстия. Если на стене есть кафель, то для него следует приобрести отдельное сверло. Когда плитка будет пройдена, устанавливают обычное сверло по бетону. Можно включить ударный режим на дрели или перфораторе. После того как отверстия готовы, вкручивают дюбеля. На последние навешивается весь крепежный комплект. Подключение - это самый важный этап при замене газовой колонки. Ошибки здесь недопустимы. Мы рассмотрим, как подсоединить агрегат к воде и к газу.

Подключение к водопроводу

Для этого в трубу с холодной водой врезается тройник. К последнему прикручивают фильтр, кран для отсечки и другие устройства. Это актуально для установки колонки впервые – при замене тройник в трубе уже имеется. Затем к нему крепят шланг, который вторым своим концом соединяется с входным патрубком на нагревателе. Стоит делать это внимательно, чтобы не спутать входной и выходной патрубки. Выход промаркирован синим, а выход – красным цветом. Выходной элемент обычно соединен с тройником и краном через шланг, который подключен к горячему трубопроводу.

Заключительный этап: подключение к газу

При самостоятельном подключении к газу, гайки не стоит затягивать сильно. Так можно легко раздавить прокладки внутри шлангов. После установки и заворачивания всех гаек оба конца шланга покрывают мыльной пеной и открывают газовый вентиль. Если начнут расти пузыри, значит, есть утечки. Гайки подтягивают. Так повторяют до тех пор, пока все утечки не будут устранены.

fb.ru

Как поменять унитаз самостоятельно | Ремонт квартир своими руками

Неприятные истории связанные с ремонтом прекратятся только по завершению самого ремонта, а вопрос как поменять унитаз самостоятельно появится едва ли не сразу же после того как начнется ремонт. Причин для замены столь необходимого аксессуара может быть много, начиная с банальных трещин в виде паутины, продолжая его истинным возрастом, а закончить возможный список причин вряд ли получится.

Старые унитазы выглядят совсем неприглядно

Для тех, у кого проблем с деньгами нет, вопросов, по сути, не возникает, а вот у тех, у кого есть острая нехватка денег, стимул менять унитаз самому гораздо весомее. Начинается всё с простых походов по магазинам, и мыслей, а стоит ли покупать дорогой унитаз? Ответ возникает сам по себе, дорогой не нужен.

Правильное положение унитаза очень важно

Что больше всего волнует

В суровой реальности всё гораздо проще, не нужен золотой трон — унитаз, достаточно вполне обычного керамического, белого и надёжного, в стиле пережитого «совкового периода». Когда наступает время сменить старый унитаз на новый, все изначально волнуются насколько это возможно, как много придется поломать, пол, стены, и во сколько это обойдется.

Старые унитазы не сильно отличаются от новых, здесь всё зависит от модели и крепления. Прежде чем начинать ломать старый унитаз стоит задуматься, насколько необходима его замена, подходящее ли сейчас время для таких работ, стоимость работ и стоимость самого унитаза. Взвесив все за и против, можно принимать решение. В случае если финансовая сторона не так сильна, как потребность замены, можно подумать, как поменять унитаз самостоятельно. И не стоит торопиться с демонтажными работами, будет весьма необдуманно сломать то, что есть, не купив предварительно новое. Сама замена унитаза, в умелых руках, длится не больше двух часов, но если вы меняете унитах самостоятельно, не будучи профессионалом, то процедура может затянуться.

После всех обдумываний и принятия решения что замена унитаза необходима, потребуется детально обмерять помещение, сделать несложный чертёж того что есть в наличии, то есть самого унитаза и подведенных к нему водопровода и канализации. Как правило, угол наклона сточной горловины 45 градусов, но проверить для большей уверенности надо, не помешает и сфотографировать хотя бы на телефон. Ситуации бывают разные, и учесть неопытному глазу, что важно, а что нет, очень трудно. В случае если причина замены это капитальный ремонт или перепланировка, то вопрос о сохранности кафеля отпадает. С таким чертежом можно смело отправляться в магазин, выбирать унитаз. Доверять собственному мнению при отсутствии опыта на 100% нельзя, лучше получить дополнительную консультацию у продавца, она лишней не будет.

Что надо купить для замены унитаза

В стандартный набор при покупке нового унитаза, входят — водопроводный шланг (длину промерить и дать запас), гибкая гофрированная труба (в народе гофра), унитаз (в комплекте с креплениями), сливной бачок. Бывают случаи, когда в комплект сливного бачка не входит начинка, то есть система слива (в народе фарш), тогда её надо купить дополнительно. Ещё одна важная рекомендация. Не стоит надеяться на то, что в любительском наборе, дома, найдутся дюбеля разной длины и диаметра, по этому, лучше купить отдельно дюбеля диаметром 8мм,10мм, и 12мм, при этом различной длины, от 80мм и до 140мм. Такой запас лишним не будет и денежных значимых потерь не принесет, а пригодится, может.

Базовый комплект можно смело дополнить, фум-лентой, герметик силиконовый (не акриловым) прозрачным либо белым, и резиновыми прокладками для водопроводной трубки. Это дополнение аргументировано опытом работы, а для неопытных работников более чем необходимость.

Список инструментов относительно скромный, молоток, долото, маркер, набор гаечных ключей и отвёрток, рулетка, шприц для герметика, перфоратор с набором перфораторных сверл, либо ударная дрель и сверла, острый нож и ветошь. Если перфоратора или дрели в хозяйстве не водится лучше не «мудрить» а взять инструмент в аренду. Собрав всё необходимое, можно начинать.

С чего начать

Замена начинается с демонтажа старого унитаза. В далёком прошлом унитазы в основном устанавливались на раствор, при этом тщательно обмазывались раствором у основания, поэтому изъять его целым и невредимым точно не выйдет, особенно если сточную горловину запаковали ветошью с краской (в большинстве случаев именно так).

Классический пример

Церемониться не стоит, приготовив много ветоши и вёдра надо отсоединить водопроводную трубку от сливного бачка, слить воду, и открутить бачок, после чего можно ломать. Лучшим способом считается удар по сточной горловине, больше гарантии что от вибрации основание унитаза отстанет от раствора, кроме того, от удара горловина бьется, так что унитаз теперь не связан со сточной трубой. Очень важно не бить по сточной трубе, так как она, скорее всего чугунная. А чугун при ударе колется, это лишние проблемы.

Удалять остатки обязательно и аккуратно

В случае если после того как горловина разбилась а унитаз не двигается, потребуется зубило и молотком попросту колоть унитаз у основания. Во время демонтажа надо быть готовым к тому, что из разбитого унитаза потечет вода (скорее всего совсем не чистая), тут пригодятся ветошь и вёдра. Тщательно удалив остатки унитаза из его «гнезда» и удалив остатки раствора, потребуется очистить сточную трубу, от остатков горловины. Удаляются эти остатки очень аккуратно, так чтоб не повредить трубу, здесь хорошо помогает долото и старые отвёртки.

Необходимо устранить изъяны

После того как старый унитаз удалён, задаваться вопросом как его поменять своими руками будет уже поздно, и обратной дороги нет, поэтому лучше аккуратно не спеша продолжать.

Прежде чем торопиться ставить новый унитаз на старое место, надо убедиться, что место, на которое он будет крепиться, пригодно для этого. Как правило, старые унитазы во много квартирных домах ставились на раствор, но исправляя огрехи, то ли сантехников то ли тех, кто выравнивал полы, часто подкладывали деревянные бруски и доски. В случае если удалить эти бруски, не повреждая большой площади, не представляется возможности то лучше их оставить. Если необходимо выровнять образовавшееся гнездо, его можно заполнить цементно-песчаным раствором или плиточным клеем.

Примерка лишней не будет

После того как основание готово, замену унитаза можно продолжить. Первое что надо сделать, это приставить унитаз на предполагаемое место монтажа. Оценить ситуацию, насколько всё сходиться, конкретно важно совпадает ли горловина со сточной трубой по высоте и приблизительно угол наклона. Если всё сходится, можно продолжать монтаж.

Разметка перед установкой

Следующий этап это разметка положения унитаза и сверление крепежа. Не лишним будет отметить, что посадочное место должно быть не меньше 75 см, это если рядом с унитазом будет впоследствии монтироваться биде, или устанавливаться стиральная машина. Не стоит уменьшать ширину посадочного места, впоследствии это будет доставлять массу неудобств, точнее будет тесно.

Размечать положение унитаза надо следующим образом. Измерив реальную ширину помещения и вычислив середину, ось унитаза, ставится сам унитаз на расстоянии 10см-15см, от горловины сточной трубы. Это расстояние необходимо для гофры, она компенсирует возможную небольшую разницу высоты между горловиной унитаза и сточной трубой, так же возможное несовпадение угла трубы и горловины (лучше примерять с надетой гофрой). Выровняв унитаз по оси, сквозь крепёжные отверстия расположенные на основании маркером на полу ставятся метки будущих сверлений крепежа, можно для уверенности обрисовать маркером основание унитаза.

Сборка сливной системы

Разметив сверления крепежа, унитаз готовится основательно к монтажу. Прежде чем прикручивать унитаз к полу, его надо собрать, то есть прикрепить к нему сливной бачок. Предварительно прочитав инструкцию по сборке внутренностей сливного бачка, соблюдая последовательность всех прокладок и шайб, производится сборка фарша, после чего бачок прикрепляется к унитазу.

Когда унитаз будет стоять в собранном состоянии снабженный сливным бачком, в качестве пробной попытки можно надеть гофру на горловину, прикрутить водопроводную шлангу в соответствии с инструкцией по монтажу сливной системы и, вставив гофру в сточную трубу, включить подачу воды в бачок. Когда бачок наполнится внимательно осмотреть места соединения бачка с унитазом на предмет протекания воды. Если протекания отсутствуют то всё продвигается с положительным результатом, а значит стоит проверить работу слива, внимательно осматривая места соединения гофры и унитаза, также сточной трубы и гофры на предмет протекания. Как правило, при первых сливах протеканий не бывает, но проверка лишней не будет.

Приблизительный вариант соединения и примерки

Удостоверившись, что протеканий нет, подача воды в бачок вновь перекрывается, вода из бачка сливается, причём унитаз надо слегка приподнять и наклонить его назад, чтоб как можно больше воды слить и чтоб гофра была без воды. Слив воду и отсоединив гофра, продолжаем замену. Перфоратором или ударной дрелью сверлятся крепёжные отверстия. Очень часто для установки унитаза применяют резиновую подкладку, это не обязательно, резиновую подкладку заменит силикон.

Герметизация соединений

Следующий шаг это герметизация гофры, если гофра хорошая, то герметизация не нужна. Поскольку хорошую гофру найти трудно, гофра герметизируется. Для этого гофра вытирается ветошью насухо и ребра резинки входящей в сточную трубу обильно промазываются силиконом, волнистой полосой, особо не жалея. Похожую процедуру необходимо повторить с другой стороной гофры, с той, которая одевается на горловину унитаза.

Герметизировать надо надёжно

После чего забив в крепёжные отверстия пластиковые дюбеля, одевается гофра на горловину унитаза, дальше противоположный конец вставляется в сточную трубу по самый край резинки. Когда гофра будет стоять на своем месте, на обрисованное посадочное место унитаза, по периметру наносится толстый слой силикона.

Установка

Унитаз ставится на свое место и прикручивается к полу, тем самым прижимая и выдавливая лишний силикон наружу. Когда унитаз прикручен к полу, излишки силикона удаляются мокрым пальцем, так чтобы не испачкать ничего, палец проводится по образовавшемуся углу между полом и унитазом.

Видео — замена унитаза:

Заключение!

После того как все процедуры по замене унитаза окончены, производится контрольный запуск и слив, проводится проверка на предмет протекания. Замена унитаза прошла успешно, полноценно пользоваться унитазом можно через 12 часов. Получив свой первый опыт, в следующий раз вопрос о том, как поменять унитаз своими руками, не будет таким страшным.

(Просмотрено 5 840 раз, 1 просмотров сегодня)

Похожие статьи

remontset.ru

Как самостоятельно заменить кулер в ноутбуке

Вентилятор как часть системы охлаждения работает беспрерывно для защиты устройства от перегрева. Несвоевременная очистка от грязи и пыли, а также отсутствие профилактических работ и смазки кулера выводит из строя всю систему охлаждения. Как итог – некорректная работа устройства в целом и поломки его комплектующих.

Признаки неисправности системы охлаждения:

  • Перегрев;
  • Посторонние шумы;
  • Некорректная и медленная работа операционной системы;
  • Произвольная перезагрузка или выключение;

Замена кулера в ноутбуке способна решить данные проблемы и исправить ситуацию.

Если вовремя не поменять вентилятор, через некоторое время вашему устройству может понадобиться дорогостоящий ремонт с необходимостью замены самый главных его частей, вплоть до материнской платы. Можно ли заменить кулер в домашних условиях? Да, можно, и именно об этом будет идти речь в нашей статье.

Первый этап: разборка ноутбука

Для того чтобы самостоятельно произвести замену вентилятора необходимо правильно разобрать ноутбук:

  1. При помощи подходящей отвертки откручиваем болты и открываем крышку. Обратите внимание на фиксаторы, которые могут ее удерживать. Не выламывайте их, а постарайтесь аккуратно отщелкнуть.
  2. Извлеките оперативную память, корректно отсоединив шлейфы.
  3. Открутите винты на внешней стороне корпуса и в отсеке АКБ.
  4. Снимите клавиатуру, аккуратно отсоединив кабель топ кейса.

Второй этап: замена вентилятора

После того, как разобрали корпус и извлекли комплектующие из той области, где находится кулер в ноутбуке, вы получили доступ к вентилятору. Теперь необходимо сделать следующее:

  1. Перед демонтажем следует открутить винты и отсоединить разъемы, с помощью которых подключен вентилятор. Если ваше устройство оснащено двумя вентиляторами – соответственно следует проделать данную процедуру дважды.
  2. Тщательно прочистите радиатор от накопившейся пыли и грязи.
  3. Аккуратно удалите старую термопасту и нанесите новую тонким слоем. Если вы не знаете, какую термопасту лучше использовать, прочитайте эту статью.
  4. Установите кулер в обратной последовательности. Особое внимание следует обратить на его подключение: тщательно проверяйте, куда и что вы подключаете, чтобы не пришлось еще раз разбирать лэптоп из-за неправильно подключенного разъема.

Вот мы и заменили кулер, теперь осталось обратно собрать ноутбук.

Третий этап: сборка лэптопа

После того, как вы установили вентилятор и подсоединили необходимые шлейфы, приступайте к сборке:

  1. Обратно устанавливаем все изъятые комплектующие в обратной последовательности.
  2. Закручивайте каждый болтик и присоединяйте каждый разъем.

Как видите, это не так сложно, как кажется с самого начала. Самое важное – точно следовать инструкции, что поможет свести к минимуму вероятность случайной поломки. При возникновении каких-либо трудностей или проблем, рекомендуется найти инструкцию по разборке и сборке именно вашей модели ПК. В сети вы обязательно найдете информацию по устройству таких аппаратов, как acer, asus, dell, hp, леново, самсунг, Packard bell.

Четвертый этап: проверка работоспособности

После того, как вы собрали лэптоп обратно, включите и дайте ему поработать некоторое время. Используя специальную программу, протестируйте его и проверьте температуру процессора. Обычно она снижается на 7-10 градусов.

Кроме этого, ваш компьютер должен работать тише и стабильнее. Система не должна тормозить, а наоборот, должна функционировать без сбоев. Также значительно увеличивается срок службы устройства. Если же ничего не изменилось, то возможно вы сделали что-то не так или вашему устройству требуется замена кулера на более мощный.

Теперь вы знаете, как поменять вентилятор в домашних условиях на ноутбуке.

Сколько стоит замена, если вызвали мастера

А теперь предлагаю посчитать, сколько такая услуга стоит у мастеров по ремонту. Конкретная цена зависит от вашего региона проживания, в среднем это от 800р, исключая конечно же цены самого комплектующего. Также бывает сложно, особенно новичку отследить качество той или иной запчасти, и вообще, новая ли она.

Производя самостоятельную замену кулера в ноутбуке, вы не только экономите и защищаете себя, но и учитесь это делать своими руками.

Подробная видео инструкция

Профессиональная помощь

Если не получилось самостоятельно устранить возникшие неполадки,то скорее всего, проблема кроется на более техническом уровне. Это может быть: поломка материнской платы, блока питания,жесткого диска, видеокарты, оперативной памяти и т.д.

Важно вовремя диагностировать и устранить поломку,чтобы предотвратить выход из строя других комплектующих.

В этом вам поможет наш специалист.

Оцените статью:

Самостоятельная замена кулера в ноутбуке

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями:

onoutbukax.ru

Самостоятельная замена экрана на ноутбуке ASUS X55A

 

 

В этом руководстве мы продемонстрируем, как самостоятельно заменить неисправную ЖК-матрицу на ноутбуке Asus X55A.

В моём случае, ноутбук уронили и на экране появились трещины.

Вся процедура замены LCD матрицы займёт примерно около 20-30 минут.

 

ВНИМАНИЕ!! Прежде чем начать, нужно убедиться, что ноутбук выключен!

 

Этап первый.

Выключаем ноутбук, разблокируем фиксаторы и открываем замки, удерживающие батарею. Далее отсоединяем аккумуляторную батарею от ноутбука.Отсоединять АКБ надо всегда пори любой операции с ноутбуком. Надо взять это за правило и делать этот пункт в первую очередь. У меня был печальный опыт короткого замыкания по моей вине, который привёл к полной неработоспособности ноутбука клиента. И при этом надо было только поменять модуль памяти. Так что лучше учитесь на чужих ошибках, а не на своих!!

 

 

 

Этап второй.

 Открыв ноутбук, находим два винта, удерживающие лицевую панель жидкокристаллического экрана. Они располагаются в нижних углах дисплея, левом и правом соответственно, и прикрыты декоративными пластиковыми заглушками придающими более эстетический вид ноутбуку и маскирующие шляпки саморезов.

 

 

 

Этап третий.

Берём любой острый предмет, например ножик, и поддев за край, как изображено на фотографии расположенной под текстом, снимаем пластмассовые крышки, закрывающие нам доступ к винтам.

Откручиваем обыкновенной крестовой отвёрткой фиксирующие винты. Эти винты крепят лицевую панель к дисплею экрана в сборе.

 

 

 

Этап четвёртый.

 На данном этапе нам нужно отсоединить лицевую панель от задней крышки дисплея.

Для этой процедуры можно использовать любой тонкий кусочек пластмассы. Мы для этого используем обыкновенный медиатор. Протолкнув медиатор в щель, пройдём им со всех сторон дисплея отсоединив таким образом панель.

  

 

Этап пятый.

 Разделив панель с задней крышкой медиатором, продолжим дальше аккуратно отсоединять её пальцами. Отделяя, панель необходимо слегка покачивать из стороны в сторону, чтобы освободиться от скрытых удерживающих защёлок. При этом нужно быть достаточно внимательным, чтоб не сломать фиксаторы.

  

 

 

Этап шестой.

 Отсоединяем переднюю, декоративную панель, с логотипом производителя ASUS, от экрана ноутбука Вот мы и добрались до ЖК-матрицы. Насколько же просто и легко разбирать экраны, изготовленные не по современной технологии Retina, как например в Эпл, где разобрать неполучится, не сломав экран, и в случае поломки меняется целиком.

  

 

Этап седьмой.

 

 Убрав лицевую панель, нам открывается доступ к двум винтам, со стандартными шлицами под крестовую отвёртку, крепящим жидкокристаллическую матрицу к задней крышке дисплея ноутбука и располагающихся по углам сверху. На фотографии они обведены красными кружочками. Откручиваем их, освобождая матрицу от креплений.

 

 

 

Этап восьмой.

 

 Осторожно отделяем LCD панель от задней крышки экрана и помещаем её лицевой стороной вниз, на клавиатуру ноутбука. Необходимо быть внимательным, так как матрица прикреплена проводами, хотя они и не такие уж тонкие и хрупкие, но всё таки нужно быть аккуратным и постараться их не повредить.

 

 

Этап девятый.

 

 Теперь можно получить доступ к обратной стороне матрицы и отсоединить подключённый к ней провод.

Благодаря таким нехитрым манипуляциям, мы практически сняли жидко-кристаллическую панель. На это у нас ушло, примерно, что-то около 5-7 минут. Переходим к следующему этапу нашего ремонта...

 

 

Этап десятый.

 

Чтобы отключить кабель от LCD панели необходимо удалить липкую ленту, закрепляющую соединение.

Убрав скотч, мы без проблем сможем легко отсоединить шлейф проводов, таким образом полностью отсоединив матрицу от экрана ноутбука. На фото, расположенной под текстом, жёлтой стрелкой обозначено место крепление кабеля.

 

 

Этап одиннадцатый.

 

 Вот и заключительный этап нашего самостоятельного ремонта. На данном этапе мы убираем неисправную жидкокристаллическую матрицу и заменяем её на новую исправную. Для этого вам будет необходимо завести кронштейны к верхним, правым и левым углам соответственно, нового экрана.

 

 

Заключение.

 

 В завершение, хочется отметить, что для замены неисправной матрицы, вам вероятно понадобится название модели, для приобретения новой. Серийный номер находится на задней части панели.

Как пример, в моём ноутбуке Asus X55A, стоял серийный номер матрицы: B156XTN02.2

Заменяем экран и собираем всё в обратном порядке.

  

 

  

kom-servise.ru


Смотрите также