Как самостоятельно поменять прокладку в водопроводном кране. Как самостоятельно поменять

.

Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

Устанавливаем так:

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

220.guru

Замена аккумулятора в планшете своими руками

Не секрет, что со временем уровень заряда батареи у многих гаджетов снижается. Поэтому каждому владельцу не помешает познакомиться с тем, как осуществляется замена аккумулятора в планшете своими руками. Конечно, можно особо не задумываться и воспользоваться услугами ремонтного сервиса. Но если есть желание научиться чему-либо самостоятельно, попробовать никогда не помешает. Приобретение конкретных несложных навыков поможет не только понять, как заменить аккумулятор в планшете, но и с пользой провести время, значительно сэкономив собственный бюджет.

Причины выхода АКБ из строя

Если в электрической сети присутствуют постоянные скачки напряжения, аккумулятор может не справляться с резкой переменой амплитуды тока и периодически дает сбои в работе. В этом случае планшет может выключиться внезапно, а потом «запускается» самостоятельно. Безусловно, это может значительно уменьшить срок работы аккумулятора.

Некоторые разновидности АКБ, изготовленные на основе лития, имеют сравнительно недолгий срок службы, невзирая на иные преимущества. Емкость батареи со временем падает, она разряжается слишком быстро, и поэтому ее следует сменить.

Также могут иметь место и повреждения самой батареи планшета вследствие перепадов температуры или повышенной токовой нагрузки при использовании особенно мощных устройств для зарядки гаджетов.

Как выбрать подходящую батарею

Перед тем как покупать аккумулятор, необходимо понять, какой источник питания был установлен в устройстве раньше. Как правило, это написано на самой АКБ. Обычно в подавляющем большинстве гаджетов установлены батареи на основе лития: литий-полимерные (Li-pol) или литий-ионные (Li-ion).

Также перед приобретением следует знать точный размер батареи, поэтому при наличии сомнений лучше показать старую батарею продавцу в качестве образца. Можно для любопытства самостоятельно измерить аккумулятор, узнав, какие у него длина, ширина и толщина, чтобы в будущем точно знать все необходимые параметры.

Емкость аккумулятора выбирается либо такая же, как и у старого, либо можно взять АКБ с большей емкостью, но такого же размера, как и прежняя. По стоимости это обойдется дороже, но планшет будет работать гораздо дольше. Батареи, стандартно устанавливаемые в недорогие планшеты, имеют емкость максимум 4000 мАч.

Для того чтобы не приходилось снова и снова менять источник питания, лучше приобрести АКБ, емкость которой, как минимум, в два раза больше предыдущей. Специалисты в области электроники советуют даже приобретать элемент с минимальной емкостью 7000 мАч.

По причине того, что на рынке предлагается огромное количество планшетов разных модификаций, могут возникнуть проблемы с поиском нужного аккумулятора. Источники питания с повышенным уровнем емкости продаются в спелиальных интернет-магазинах, либо можно связаться с любым автором популярных статей на тему ремонта электроники, который может помочь в приобретении нужной АКБ.

Замена аккумулятора в планшете Samsung

В отличие от других, более дешевых китайских моделей, менять АКБ  у «самсунгов» довольно просто. Это не представит особого труда даже для новичка, так как замена аккумулятора на планшете более высокого качества всегда происходит без траты дополнительных усилий и с использованием минимального количества инструментов или подручных средств. Понадобятся крестовидная отвертка, лопатка из пластмассы и пинцет.

Чтобы извлечь аккумулятор, нужно сначала  отсоединить дисплей от корпуса гаджета, используя при этом пластмассовую лопатку. Снимается он легко, важно только следить за тем, чтобы вовремя поддеть защелки по уголкам во избежание их повреждения из-за неосторожности.

Внутри планшета будут сразу видны несколько наклеек, которые предохраняют шлейф. Наклейки снимаются пинцетом, защелки шлейфов открываются и снимаются. С помощью стандартной крестообразной отвертки выкручиваются винтики, на которых держится АКБ. Старый аккумулятор извлекается, на его место устанавливается аналогичный новый. Винтиков, фиксирующих АКБ внутри планшета, должно быть восемь.

Скорость работы и сам процесс установки источника питания в планшет Samsung упрощается еще и по причине того, что не нужно проводить запайку проводков паяльником: сама АКБ снабжена пластмассовой вилочкой, закрывающей провода, которая без труда вставляется в специальное «гнездо» на материнской плате.

После установки новой батареи шлейф нужно аккуратно защелкнуть обратно, слегка прижимая и не забывая об уголках.

Замена аккумулятора в  планшете «бюджетного» китайского производства

Процесс замены аккумулятора в таких гаджетах самостоятельно возможен, но он будет гораздо более рискованным и трудоемким по причине того, что рядовые китайские производители часто очень небрежно относятся к внутренней «начинке» планшета. Конечно, и стоимость такого устройства на порядок ниже, чем у того же самсунга, но его ремонт своими руками может превратиться в решение хрупкой технической головоломки. Например, придется осторожно и скурпулезно разбираться, куда идет тот или иной проводок, или изрядно повозиться со снятием крышки.

При работе со многими китайскими гаджетами всегда возникает вопрос, можно ли поменять аккумулятор на планшете, вскрыть который, на первый взгляд, не представляется возможным. Добраться до самой АКБ  бывает непросто: кажется, что экран намертво приделан к корпусу, а хлипкие пластмассовые защелки ходят туго и могут сломаться при сильном нажатии. Однако умельцы в области электроники предлагают использовать обычную пластиковую карту. С ее помощью вполне реально изъять батарею, не повредив само устройство.

Вначале следует внимательно осмотреть гаджет, визуально «протестировав» его на наличие хотя бы небольшого зазора (щели) между дисплеем и корпусом. Можно осторожно попытаться поддеть щель ногтем, добиваясь того, чтобы она стала достаточной для проникновения в нее пластиковой карты. Вставить карту в щель, провести ею по всему периметру планшета, добиваясь подъема дисплея. Поддеть картой уголки устройства, аккуратно открывая все возможные  защелки. Как только планшет будет почти полностью вскрыт, осторожно отсоединить руками дисплей от корпуса.

Чаще всего батарея в таких устройствах прикрепляется на двусторонний скотч. Чтобы вынуть ее из устройства, нужно легонько поддеть ее картой снизу и подтянуть вверх. При этом следует обратить внимание на то, что аккумулятор припаян к материнской плате двумя проводками. Нужно запомнить их правильное положение — это понадобится при установке нового источника питания.

После извлечения из устройства старой батареи снимается изоляция с обоих проводков новой, затем надо будет залудить их паяльником и правильно припаять к плате, помня о том, что проводок красного цвета это «+», а черного — «–». После этого проверить с помощью лупы пайку контактов во избежание короткого замыкания.

Новый аккумулятор укладывается на то же самое место. Вначале аккуратно сложить проводки, потом АКБ, затем, слегка прижав ее, приклеить двусторонним скотчем, поправить все снятые шлейфы, в том числе и антенну WiFi.

Среди похожих вариантов есть еще серия «Блисс» от Nexus. Если возникает вопрос о том, как поменять аккумулятор на планшете такого типа, ситуацию может «спасти» наличие винтиков в торце устройства. Орудовать пластиковой картой в данном случае не придется, потому что корпус его снимается легко с помощью отвертки. Внутри «блисс» выглядит почти так же, как и многие китайские аналоги, все его проводки, в том числе и контакты АКБ, припаяны к системной плате.

Перед тем как окончательно закрыть планшет, целесообразно проверить работу кнопок и наличие люфтов в материнской плате. Можно сразу же включить устройство и проверить его работоспособность. Если не включается планшет, ничего страшного: скорее всего, аккумулятор может быть недостаточно заряжен. Следует провести зарядку АКБ, и гаджет будет снова готов к использованию.

Читайте о замене аккумулятора iPad здесь →

batteryk.com

Как самостоятельно поменять унитаз

Капитальный или косметический ремонт туалетной комнаты редко обходится без замены унитаза, ведь поводом для данной процедуры может стать не только его плачевное техническое состояние, но и его моральное устаревание. При этом вопросом, как поменять унитаз самостоятельно, интересуются не только в целях экономии средств, а с целью личного контроля качества проводимой операции наемными работниками, т.к. унитаз - достаточно хрупкая вещь, а неправильная его установка может на первый взгляд не обнаруживаться. Навыки самостоятельной замены унитаза понадобятся и при возникновении форс-мажорных обстоятельств, связанных с работоспособностью сантехники.

Подготовка к самостоятельной замене унитаза

Перед тем, как поменять унитаз абсолютно самостоятельно, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий:

  • Отключите подачу воды в бачок унитаза, перекрыв кран на водопроводной магистрали.
  • Спустите воду из бачка и по возможности его осушите мочалкой, любым полотенцем.
  • Теперь можно открутить подводящий водопроводный гибкий шланг. Обязательно проконтролируйте его демонтаж, т.к. очень часто о нем забывают при смелом резком смещении унитаза, что может привести к непредвиденным негативным результатам: обрыву коммуникаций, ранению сантехнического прибора.
  • Тщательно промываем сам унитаз и канализацию, а затем отбираем любым способом остатки воды в гидрозатворе унитаза. Если это не сделать, то при его съеме все «сюрпризы» будут на полу.
  • Освобождаем пространство для свободного передвижения и перемещения унитаза, т.е. запланируйте и рассчитайте свой путь, ведь прибор имеет не малую массу и габариты.

После проверки отсутствия воды в гидрозатворе и бачке унитаза, а также подготовки инструмента, можно провести демонтаж унитаза.

Необходимый инструмент

Чтобы поменять унитаз самостоятельно понадобится целый набор инструментов:

  • Набор стандартных рожковых ключей, в частности могут понадобиться №№ 10, 12, 13, 14. Гайки и болты этих размеров используются для сборки бачка и фиксации унитаза.
  • Трубный ключ №1, плоскогубцы и разводной ключ для раскручивания водопроводных коммуникаций.
  • К тому же может понадобиться молоток, зубило и «болгарка» с отрезным кругом для демонтажа металлических крепежей и разбивания керамики.
  • Под рукой необходимо иметь набор отверток, санитарно-технический герметик, подмотка фум-ленты.

 

Демонтаж унитаза своими руками

Унитаз очищен, пространство освобождено, инструмент подготовлен – значит можно проводить демонтаж старого прибора и установку нового.

  • Демонтаж унитаза рекомендуется проводить с разборкой и съемом бачка, что значительно облегчит всю конструкцию, поэтому в первую очередь постарайтесь демонтировать водопроводный бачок, для чего просто раскручиваются монтажные гайки и он осторожно снимается. Стоит отметить, что компакт-унитазы имеют крепление на дне внутри бачка, а старые модели с креплением бачка к стене обычно имеют наружные фиксаторы.
  • Очень часто от коррозионного воздействия воды резьбы на креплениях не хотят откручиваться, поэтому придется использовать различный инструмент вплоть до простого обрезания крепежа.
  • Сам унитаз обычно крепится двумя болтами-саморезами на подошве под защитными пластиковыми колпачками, которые легко снимаются поддеванием отверткой. Чаще всего от влаги эти крепежи очень проблематично выкручиваются, при этом работать необходимо осторожно, т.к. металлический инструмент легко может разбить основание унитаза, что может спровоцировать полное его разрушение.
  • Очень старые способы монтажа унитаза с бетонирование площадки и канализационной коммуникации иногда вынуждают для демонтажа прибора его полностью разрушить, что очень небезопасно. Можно попытаться раскрепить основание унитаза разбивание стяжки по периметру «стопы», а при проблематичном разборе старого канализационного соединения отбивается керамическая горловина.
  • Основная задача при демонтаже – это съем прибора любым способом с обязательным сохранением целостности канализационных коммуникаций

Важно: В любом случае, операция демонтажа старого унитаза часто превращается в «карательную операцию» неугодного сантехнического прибора. При этом особое внимание уделяется целостности (не должно быть даже трещин) канализационной врезки, иначе придется проводить ее замену с возможной заменой всего стояка. К тому же недопустимо попадание керамических остатков унитаза или другого крупногабаритного мусора в канализацию. Поэтому не допускаются удары молотком по чугунной, стальной или пластиковой коммуникации, а очистка стенок патрубка производится осторожно с перекрытием хода крупногабаритной полиэтиленовой заглушкой.

Установка нового унитаза

Рассматривая вопрос, как поменять унитаз оперативно, но все же самостоятельно, необходимо помнить, что сам процесс может занять несколько дней, ведь одно дело – это замена унитаза в уже отремонтированном помещении (т.е. только замена аналогичного прибора), а другое дело – это переоборудование туалета с установкой другой модификации унитаза. Поэтому установка нового прибора может иметь две развязки:

1. Простая замена сантехники на аналогичную, когда габариты и конструкция по подключению коммуникаций совпадают. Для ввода в эксплуатацию унитаза достаточно провести его крепление к полу специализированным комплектом монтажных болтов, установить бачок с надежным его креплением (при этом не забыть правильно подложить резиновый уплотнитель), собрать и настроить фурнитуру автоматического наполнения бачка водой, подключить водопроводную и канализационную коммуникацию.2. Установка нового прибора с модернизацией требует проведения подготовительных работ:

  • Точное определение места установки унитаза в соответствии с его размерами и проложенными коммуникациями.
  • Проверка качества состояния полового покрытия и его уровня относительно канализационной врезки, т.е. должна быть ровно уложена новая керамическая плитка, при этом канализационный патрубок нового унитаза должен быть выше или точно на уровне (но не ниже) врезки стояка канализации.

Необходимо проверить и согласовать подбором переходников способы подключения коммуникаций, для чего подбираются водопроводные гибкие шланги и канализационные патрубки-переходники с резиновыми уплотнителями. Необходимо обращать внимание на длину соединителей коммуникаций, которые не должны быть маленькими. Для упрощения соединения канализации часто используют гофру.

Окончание процесса – это крепление унитаза к полу и полная его сборка с подключением всех коммуникаций. Первичный пуск воды организуйте плавным, частичным открытием крана, т.к. могут обнаружиться протекания, что потребует немедленного перекрытия воды.

Совет: для улучшения герметизации коммуникаций в местах сборных узлов используйте силиконовый герметик, только не забывайте, что ему требуется время для отверждения, поэтому придется подождать пару часов перед эксплуатационными испытаниями.

aquagroup.ru

Как самостоятельно поменять мембрану в расширительном баке

Содержание статьи

Прежде чем рассказывать, как поменять мембрану, требуется сделать некоторые уточнения о том устройстве, в состав которого она входит. Итак, немного о гидроаккумуляторе.

Что такое гидроаккумулятор

Расширительный бак состоит из:

  • внешней металлической оболочки — бака,
  • отверстия под флянец,
  • автомобильная пипетка для закачивания воздух.
  • и груши (мембраны), которая размещена внутри бака.

Мембрана вставлена в бак, а ее кромка горловины герметично зажимается фланцем. В итоге в баке получается 2 секции:

  1. Пространство внутри мембраны, в которое закачивается вода.
  2. Пространство вокруг мембраны.

Через пипетку во второе пространство закачивается воздух. Давление воздуха должно составлять не менее 1,5 атмосфер. Хотя здесь здесь необходимо отталкиваться от вашего насоса. Какое давление он может накачать, вычитаем 1 атмосферу и получаем необходимо давление.

Как работает гидроаккумулятора

Если водоснабжение правильно смонтировано при открытии любого источника потребления воды, вода пойдет под давлением. Давление воды создается за счет давление воздуха вокруг мембраны в гидроаккумуляторе. И весь запас мембраны выдавливается в кран. Когда запас воды закончится, включается насос, тем самым для насоса обеспечивается пауза. Насос закачивает воду в мембрану и в систему, мембрана расширяется, упирается в давление воздуха вокруг мембраны, общее давление поднимается до необходимого и насос выключается. И так по кругу.

У каждого насоса есть критическое включение/выключение при котором износ насоса минимален. Допустим в скважинном насосе должно быть не более 20-30 вкл./выкл. в час.

Именно поэтому устанавливается гидроаккумулятор.Так же плюсы гидроаккумуолятора:

  • нет гидроударов в системе водоснабжения
  • запас воды при выключении электричества
  • давление воды в кране не меняется (т.е. если вы принимаете душ и вода будет подаваться равномерно всегда).

Какие симптомы неисправного гидроаккумулятора

Как понять что мембрана порвана. Для начала вы догадаетесь об этом по частому включению насоса. Допустим вы открываете кран (смеситель) вода начинает течь и моментально включается насос. Это говорит о том, что давление падает быстро и нет запаса воды, который должен быть в баке.

Второй способ поломки гидроаккумулятора — при нажатии на золотник пипетки бака, из пипетки вытекает вода. Это означает, что мембрана порвана и в мембране и вокруг мембраны вода.

Как поменять грушу (мембрану)

Приобретаем мембрану для бака в магазинах инженерной сантехники. Лучше всего снять старую мембрану и идти вместе с ней покупать новую. У разных производителей гидроаккумуляторов разные мембраны, отличаются они диаметром горловины. Приходите в магазин и просите необходимую вам мембрану. Если у вас бак 24 литра, то вам выдадут мембрану для 24 бака. Она будет меньше в размере, но так и должно быть. Для бака 100 литров вам дадут мембрану для сотого бака аналогично.

ВНИМАНИЕ! Так же обратите внимание на то, что у больших баков два отверстия входа и выхода воды, соответственно и разные мембраны.

После того как вы купили необходимую мембрану приступаем к ее замене.

Откручиваем 6 болтов фланца, возможно в вашем баке болтов больше. Достаем старую мембрану, скорее всего она порвана и изношена, поэтому ее можно сразу выбрасывать или применить в хозяйстве.После удаления старой, устанавливается новая резиновая мембрана в бак гидроаккумулятора. Края горловины должны равно располагаться на горловине бака.

Фланец устанавливайте аккуратно, чтобы мембранная горловина не съехала, иначе придется разбирать заново. Аккуратно прикручиваем болты, желательно в разных местах для равномерного прижима к баку. Сильно затягивать совсем не обязательно.

После того как фланец прикручен к баку необходимо накачать воздух вокруг мембраны. Для этого берем автомобильный насос, и качаем. В нашем случае насос качает чуть более 3 атмосфер, поэтому давления вокруг мембраны было накачано 2 атмосферы.

Сперва мы накачали 1 атмосферу и давление воды в системе (3 атмосферы) выдавило мембрану внутрь бака, не смотря на то что край горловины мембраны был прижат фланцем. Именно отсюда опытным путем было решено закачивать давления больше, чтобы мембрана под давлением воды не могла вытягиваться внутрь бака.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше). Всего опубликовано статей: 867.

www.allremont59.ru

Как заменить подшипник в стиральной машине, 14 фото / Ремонт детали в барабане

У каждой стиральной машины есть слабые места. Игнорирование выхода из строя хотя бы одной детали может повлечь за собой довольно плачевные последствия для техники. Именно поэтому стоит знать, как заменить подшипник в стиральной машине.

Если он выйдет из строя, впоследствии может износиться и вал подшипника. Это может привести к тому, что деталь будет пропускать жидкость и приводить к неисправностям в электронике техники. Деформация подшипника также может стать причиной неправильной работы машинки. Ее барабан может разболтаться, что повлечет полный выход из строя техники. Если вы заметили, что машинка в процессе эксплуатации издает странные различные скрипы, то пришло время поменять подшипник в стиральной машине.

Как подготовиться к ремонту

Чтобы ремонт стиральной техники прошел гладко, стоит понимать, что такое подшипник и для чего он нужен. Важно знать, как снять подшипник с барабана стиральной машины аккуратно, и какие этапы ремонта предшествуют этому.

Подшипник обеспечивает нормальный процесс вращения барабана, предотвращая его соприкосновение со стенками техники. Он же снижает трение.

Но неопытному владельцу часто бывает трудно определить, что проблемы, возникшие с машинкой, действительно связаны с подшипником. Чтобы подтвердить свои догадки, стоит прокрутить барабан. Если он крутится легко и без непредвиденных остановок, значит, новый подшипник для стиральной машины не требуется.

По каким признакам можно определить, что действительно требуется замена подшипника в стиральной машине?

Во-первых, когда прокрутка барабана провоцирует появление скрежета.

Во-вторых, когда при прокрутке барабана его вращение требует прикладывания определенных усилий.

Также ремонт детали может потребоваться, если барабан техники часто останавливать во время ее работы.

Нельзя сказать, что замена подшипника в стиральной машине сложна, ведь ее вполне можно сделать своими рукам. Но ремонт техники потребует знать алгоритм замены и наличия необходимых инструментов. Чтобы снять старую деталь, вам потребуются отвертки, молоток, пассатижи, герметик, рожковые ключи и сальник.

Чтобы не ошибиться с выбором подшипника, снимаем его и подбираем в магазине аналогичный. Если вы делаете ремонт в первый раз, то перед его началом лучше сфотографировать местоположение деталей. Благодаря этому вы легко соберете машинку правильно.

Как разобрать машинку

Сначала требуется снять крышку, открутив болты с задней панели. После этого стоит снять лоток, в который засыпают порошок. Потяните его в свою сторону, одновременно нажимая специальную защелку. Если защелки нет, лоток нужно просто потянуть на себя, придавливая его к низу.

Чтобы снять верхнюю панель, надо определить, где у нее находятся закрепляющие болты. Когда панель будет снята, отсоедините все провода и приступать к разборке нижней панели. В данном случае все просто. Используя плоскую отвертку, нажмите на соответствующие фиксаторы и высвободить планку.

Второй шаг предполагает снятие манжеты. Данная деталь из резины стоит между люком и барабаном. Ее крепление осуществляется с помощью хомута и пружины. Чтобы ее снять и тем самым высвободить переднюю панель, найдите хомут и, поддев пружины, снимите его. Далее манжету легко отсоединить и положить ее в барабан.

Третий шаг потребует от вас снять переднюю панель. Ее требуется снимать очень аккуратно, так как она соединена с люком при помощи провода, и в процессе ремонта очень важно его не повредить.

Далее снимаем бак, что и будет четвертым шагом ремонта машинки.

Для этого сначала демонтируйте верхнюю внутреннюю панель. Чтобы это сделать, стоит поискать на задней части техники шурупы, прикрепляющие клапан для подачи горячей воды. Только когда вы открутили данные элементы можно откручивать болты на панели. Потом необходимо отсоединить все патрубки и провода, чтобы, наконец, снять всю панель.

Когда вы это сделали, снимите сливной патрубок. Его соединение с баком осуществляется с помощью хомута, который нужно раскрутить. Тогда патрубок снимается достаточно просто. После этого вам необходимо демонтировать нагревательный элемент.

Место, в котором он располагается внутри стиральной машины, зависит от ее марки. Он может находиться как спереди, так и сзади. Например, у техники марок Аристон или Атлант нагреватель находится в задней части. Чтобы снять его, стоит демонтировать заднюю стенку. Для этого, в первую очередь, необходимо отсоединить все провода, подключенные к нагревательному элементу.

Ремонт стиральной машинки – занятие достаточно сложное. Техника состоит из множества деталей, которые соединяются между собой в особой последовательности. После того как вы смогли снять нагреватель, наступает время убрать противовесы. После этого нужно открутить датчик уровня воды и амортизаторы. Все эти детали отвинчивают с помощью гаечного ключа. Демонтаж бака не потребует особых усилий, так как вес его небольшой. Он прикреплен к корпусу пружинами, поэтому при демонтаже аккуратно уберите их от бака.

Пятый шаг ремонта – это разборка бака. Деталь разделяется на две половины, которые скреплены по периметру при помощи болтов или защелок. В зависимости от того, чем соединены половины, нужно выбрать правильный инструмент демонтажа и разъединить их. Обычно в баке за долгий срок эксплуатации скапливается грязь, которую стоит убрать. На половине, которая находится сзади, расположен барабан. Его следует предельно аккуратно отсоединить. Для этого снимаем своими руками шкив, откручивая болт его удерживающий. Затем болт вкрутите болт обратно.

На данном этапе вам понадобится молоток для того, чтобы выбить вал. По нему нужно начать стучать, и когда деталь сравняется с верхнею частью болта, уберите крепление и вытащите барабан. Далее изучите информацию о том, как снять подшипник с барабана стиральной машины.

Ремонтируя стиральную машину своими руками, предельно внимательно осмотрите вал и втулку, ведь данные детали могут износиться. Тогда стоит осуществлять их замену. Чтобы определить состояние деталей, вытрите вал сухой тряпкой и визуально оцените его вид. Если вы сомневаетесь, наденьте новый подшипник, чтобы удостовериться в отсутствии люфта. Если вы его заметите, вал с крестовиной подлежит замене.

Втулку также следует осмотреть. При обнаружении канавок поперечного направления втулку нужно будет менять, так как если надеть на нее сальник, он не защитит деталь от воды.

Как заменить подшипник в стиральной машине

После того как все необходимые детали были демонтированы и проверены на пригодность к эксплуатации, наступает момент, ради которого и затевался ремонт. Пятый шаг рассказывает о том, как поменять подшипник в стиральной машине.

Для этого своими руками снимаем сальник при помощи отвертки. После этого нужно взять штырь из металла и, подставив его к подшипнику, выбейте деталь при помощи молотка. Удары должны осуществляться по четырем направлениям детали. Подшипники для стиральных машин меньшего размера следует выбить изнутри бака, большего размера, соответственно, снаружи.

Естественно, все манипуляции нужно проводить своими руками очень аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Специалисты советуют выбить подшипник для стиральной машины, создав опору для детали в виде колена. Когда деталь вышла из сальника, место посадки подшипника очистите от грязи очень хорошо. Это залог того, что в скором времени вам не придется опять задаваться вопросом, как заменить подшипник в стиральной машине.

Далее необходимо поменять старые детали на новые. Это снова стоит сделать с помощью молотка и металлического штыря. Чтобы точно знать, что подшипник хорошо прикрепился к своему месту, нужно внимательно послушать звук при ударе.

Если вы поставили хорошо и правильно, то звук при вбивании будет звонким. После этого нужно поменять деталь большего размера. Следующий шаг – это монтаж нового сальника. Перед этим обработайте его смазкой.

Когда замена подшипника в стиральной машине своими руками произошла успешно, нужно поставить все на свои места. Важно заметить, что уплотнительное кольцо бака стоит поменять на новое. Это станет залогом его герметичности. Но если вы не желаете этого делать, можно просто смазать края стыков герметиком из силикона.

Подшипники для стиральных машин Аристон, Атлант, Самсунг и других марок лучше всего менять на оригинальные. Хотя можно поискать и качественные аналоги. Например, долго служат корейские варианты для техники атлант.

Возможно, для ремонта стоит приобрести не просто подшипник для стиральной машины Аристон, Самсунг, Атлант, а выбрать комплект деталей.

Например, в ремонтном комплекте Аристон находятся разного размера подшипники для стиральных машин, сальник и смазка для него, а также сливной насос.

prostirnut.ru

Меняем прокладку в кране на кухне и в ванной

Причины протекания крана на кухне и в ванной

Причиной протечки кранов на кухне и в ванной в большинстве случаев становится износ уплотнительной прокладки

Если вы заметили, что на кухне либо в ванной протекает кран, то нужно незамедлительно решать эту проблему. Прибор может выйти из строя по разным причинам. Рассмотрим наиболее распространённые из них.

  1. Чаще всего протечка вызвана износом прокладки, запирающей впускное отверстие. Резиновое изделие очень быстро стирается, особенно в случае сильного закручивания вентиля. В итоге последний не закрывается «до конца» и кран начинает течь. Ремонт в этом случае заключается в замене резинового кольца.
  2. Помимо прокладки, в водопроводном кране есть ещё один уплотнительный элемент, который также подвержен преждевременному износу. Это вкладыш сальника. При его износе в закрытом положении вентиля вода не течёт. Но открутив немного кран, он начинает протекать между вентильным стержнем и накладной гайкой сальника. При разгерметизации сальника нужно заменить его резиновый вкладыш.
  3. Небрежный или неверный монтаж приспособления также может стать причиной выхода из строя. Если вы приобрели дорогой и надёжный кран от известного производителя, то нужно очень внимательно выполнять его установку. Ведь огрехи, допущенные при монтаже устройства, могут перечеркнуть все достоинства фирменного крана.
  4. В случае неисправности абсолютно нового сантехнического устройства его не нужно разбирать, ведь, скорее всего, это просто заводской брак. В такой ситуации лучше обратиться за советом к опытному сантехнику. Если он подтвердит первоначальное предположение, то придётся возвращать изделие в магазин или просить его поменять.

Ввиду того, что причиной протекания крана в большинстве случаев становится износ прокладки, мы расскажем о том, как заменить её самостоятельно.

Инструменты и материалы

В первую очередь понадобятся уплотнительные прокладки, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине сантехники. Кольцо для крана холодной воды можно сделать из резины либо кожи. А вот смеситель горячей воды желательно оснастить уплотнителем из паронита или силикона, то есть материала с более высокой термостойкостью.

Помимо самой прокладки, для работы нужно подготовить следующие инструменты:

  • разводной и гаечный ключи;
  • минусовая и плюсовая отвёртки.

Также не будут лишними чистая тряпочка или губка и моющее средство для очистки внутренних частей смесителя от накопившихся грязи, песка, налёта и прочих отложений.

Подготовительный этап

Перед тем как начать разборку крана, необходимо перекрыть подачу воды. Как правило, вводные вентили находятся в санузле. Для прекращения подачи воды поверните их на 90 градусов. Если вы не использовали перекрывающие механизмы на протяжении большого промежутка времени, то их ход может быть затруднён. В таком случае не надо пытаться повернуть вентили путём приложения чрезмерных усилий. Ведь сорвав резьбу, вы только добавите себе проблем. Поэтому постепенно расшатывайте запорный клапан, понемногу добавляя жидкую смазку.

Инструкция по замене прокладки

После перекрытия воды переходим непосредственно к ремонту крана. Сначала рассмотрим процесс замены прокладки в кране с вентильным запорным механизмом.

Вентильный смеситель

Бюджетные модели вентильных кранов имеют червячный механизм

Такие краны могут комплектоваться червячным механизмом или керамической кран-буксой. В первом случае напор воды изменяется в зависимости от положения штока, управляемого вентилем. Керамическая же кран-букса состоит из двух пластин с просветами. Напор воды здесь зависит от уровня совпадения этих отверстий. Поскольку керамика отличается высокой стойкостью к износу, мы расскажем о замене прокладки в вентильном кране с традиционным червячным механизмом. Порядок действий следующий:

  1. Снимаем декоративный колпачок с вентиля. Поддеть его можно минусовой отвёрткой или ножом.
  2. Берём крестовую отвёртку и выкручиваем фиксирующий винт. Затем снимаем регулирующую ручку.
  3. С помощью разводного ключа выкручиваем запорный механизм.
  4. Снимаем старую изношенную прокладку и ставим новую соответствующего размера.
  5. Собираем устройство в обратном порядке.
  6. Открываем вводные вентили и проверяем работу крана с новой прокладкой.

Полезный совет: Перед сборкой устройства хорошо очистите рабочий механизм от возможных загрязнений. Выполняйте эту процедуру аккуратно, чтобы не повредить уплотнитель.

Видео-инструкция: как заменить прокладку вентильного крана

Шаровой кран

Шаровые краны широко используются в системах водоснабжения

Устройство состоит из запорного элемента, выполненного в виде шарика с отверстиями для пропуска воды, и поворотного рычага. Изменением положения последнего регулируется напор воды. Разборка и замена прокладки однорычажного крана с шаровым механизмом выполняется в следующем порядке:

  1. Демонтируем регулировочный рычаг, открутив фиксирующую гайку либо винт.
  2. С помощью разводного ключа выкручиваем гайку и достаём запорный механизм.
  3. Снимаем изношенное уплотнительное кольцо и устанавливаем новую прокладку.
  4. Осматриваем все остальные элементы устройства, в частности шарик, на наличие грязи и коррозии. По необходимости очищаем рабочие механизмы и ставим новый шарик соответствующего размера.
  5. Собираем кран в обратном порядке.
  6. После сборки проводим испытания устройства при подключённой воде. Если протечек нет и напор воды нормальный, ремонт выполнен правильно.

Однорычажный смеситель

Собирайте смеситель строго по схеме

Главным элементом этого приспособления также является металлический шарик, который имеет три отверстия – два входных (горячая и холодная вода) и одно выходное. В таком смесителе есть два резиновых кольца, уплотняющих джойстик, и седло, герметизирующее шарик. Именно эти элементы чаще всего выходят из строя. Чтобы заменить их, нужно выполнить следующие действия:

  1. Снимаем декоративную заглушку, которая закрывает фиксирующий джойстик винт. Выкручиваем последний и снимаем рычаг.
  2. Далее снимаем декоративную насадку, откручивая её против часовой стрелки.
  3. Снимаем седло с чёрным уплотнительным кольцом (резиновой шайбой) и заменяем его на новое. Но если проблема не в этой прокладке, то продолжаем разбирать устройство.
  4. Достаём шарик и пружинки с небольшими уплотнительными насадками.
  5. Затем снимаем корпус смесителя.
  6. Заменяем старые уплотнительные кольца на новые. При этом нанесите на прокладки немного сантехнической смазки, чтобы предотвратить быстрый износ уплотнителей.
  7. Собираем устройство в обратном порядке и проверяем работу смесителя.

Полезный совет: Разбирайте кран аккуратно, чтобы не повредить глянцевую поверхность

Видео-инструкция: как поменять однорычажный смеситель

Профилактика поломок

Для предотвращения преждевременно выхода из строя изделия придерживайтесь таких правил при работе с ним:

  • Открывайте и закрывайте кран до упора, но не прикладывайте при этом больших усилий.
  • Время от времени разбирайте смеситель, чистите его от загрязнений и смазывайте движущиеся элементы. Это позволит увеличить продолжительность работы изделия примерно в 3-4 раза.
  • Установите фильтр. Как правило, главной причиной поломки кранов является недостаточно чистая вода, поступающая в наши дома из магистральных водопроводов. Чтобы решить эту проблему, установите водный фильтр грубой очистки.

Замена прокладки в водопроводном кране не занимает много времени, и эту работу по силам выполнить каждому человеку, умеющему мыслить технически. Вышеупомянутые инструкции и рекомендации помогут вам справиться с этой простой задачей на «отлично».

postroika.biz

технология установки нового прибора в деталях

Каждый однажды сталкивается с необходимостью замены смесителя в ванной, который не подлежит ремонту или не подходит к обновленному дизайну санузла. Чтобы разобраться, как поменять смеситель в ванной, не обязательно быть профессиональным сантехником. Возникшую проблему можно решить самостоятельно, изучив технологию выполнения работ и вооружившись необходимым инструментом.

Весь процесс замены состоит из двух этапов: демонтажа старого и монтажа нового. Прежде чем демонтировать старый прибор, необходимо определится с новой моделью.

На что стоит обратить внимание при выборе смесителя:

  • Место крепления. Смесители для ванной разделяют на два вида – монтируемые на стену и встраиваемые в борт ванны или стену.

Врезная модель торговой марки Zenta, встроенная в борт ванны

  • Тип конструкции. Современные смесители с конструктивной точки зрения подразделяют на шаровые и вентильные.

Шаровые регулируют подачу горячей и холодной воды одной ручкой. Они практичнее, удобнее, изящней. Чтобы предотвратить засорение мелкими частицами шарового механизма, рекомендуется установить фильтр для очистки воды.

Шаровой смеситель

С вентильными все давно знакомы. Они приспособлены к длительной эксплуатации в условиях жесткой хлорированной воды.

Вентильный смеситель для ванной

Наиболее распространенными являются следующие поломки:

  • Протекает закрытый кран.
  • Гудение при включении воды.
  • Меньший напор, чем в остальных кранах.

Бывает, что ремонт вышедшего из строя механизма обходится недешево или попросту нецелесообразно его осуществлять. Оптимальным решением в таком случае станет замена смесителя. Менять смеситель в ванной сложнее, чем на кухне. Кроме привычных элементов переключения горячей и холодной воды он имеет систему подачи воды ванна/душ и душевую насадку.

  • Перекрыть горячую и холодную воду на коренных кранах. Затем следует приготовить инструменты. Понадобится разводной ключ, отвертка, плоскогубцы, молоток, зубило, лен и смазка. Может пригодится ведро и тряпка, особенно, если водопроводные трубы уже старые и даже при закрытых клапанах вытекают остатки воды.

Разводной ключ для замены крана

  • Открутить гайки смесителя с помощью разводного ключа.

Открутить гайки крана ключом

  • Осмотреть состояние эксцентриков. Если они поржавели, их нужно заменить новыми. Как правило, качественные латунные эксцентрики не требуют замены.

Латунный эксцентрик

На каждую резьбу наматывается лен против часовой стрелки, смазывается сантехнической пастой и вкручивается в трубу. Если нет льна, подойдет специальная уплотнительная лента.

Наматываем лен на резьбу эксцентриков

Оба эксцентрика вкрутить на одинаковое количество оборотов. Выставить их симметрично.

Расположение эксцентриков зависит от расстояния между гайками крана

  • Накрутить бутафорные чашечки. Под резьбу декоративных элементов уплотнитель наматывать не нужно.

Накрученные декоративные чашечки

  • Прикрутить гайки смесителя вручную до упора. Ключом докрутить на четверть оборота. Если пережать, можно повредить резиновые прокладки или хрупкие детали нового смесителя.

Наживить кран вручную, гайки докрутить ключом

  • Включить воду, проверить. Если происходит утечка, стоит попробовать поджать гайки. Если это не помогло, придется переделать работу заново. Возможно, недостаточно намотано уплотнителя или установлена слишком тонкая прокладка. После устранения неполадок прикручиваются остальные элементы – гусак и душевой шланг. Проверяется переключение потока воды с ванной на душ.

Готово! Можно любоваться результатом своей работы

В принципе, замена старого смесителя – процесс не особо трудоемкий. При желании с поставленной задачей можно справиться самостоятельно. Но бывают моменты, когда это дело лучше доверить специалисту, опыт работы которого позволит справиться с непредвиденными ситуациями. Профессионал без труда открутит ржавые эксцентрики, уберет их остатки, если они треснут и останутся в проеме. Без внимания не останется множество нюансов, которые предполагает технология установки. В любом случае, делать самому или вызвать рабочего – решение принимает хозяин.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

vannaguide.ru


Смотрите также