Самостоятельная диагностика автомобиля. Диагностика самостоятельная

.

Самостоятельная диагностика автомобиля

Для того чтобы выполнить диагностику автомобиля самостоятельно потребуются знание особенностей устройства современных авто и наличие некоторых приборов. Самостоятельно произведенная диагностика позволит снизить риск обмана при приобретении бывшего в употреблении авто, а также поможет выявить недостатки и брак в работе сотрудников сервисных центров.

Компьютерная диагностика требуется в следующих случаях:

  • для оценки технического состояния в ходе приобретения бывшего в употреблении автомобиля;
  • в ходе определения причин возникновения сигнала ошибки на приборной панели, называемого «check engine»;
  • при оценке выполнения ремонтных работ, выполненных работниками автосервиса.

Для проведения самостоятельной диагностики потребуется ПК. Это может быть ноутбук, нетбук или планшет с соответствующим программным обеспечением и возможностью подключения к Интернету. Кроме ПК, понадобится диагностический адаптер и информационные базы, позволяющие расшифровать отсканированные коды ошибок и сокращения. Информационные базу можно без проблем найти у нас на сайте.

Несмотря на то, что процесс самостоятельной компьютерной диагностики не содержит в себе каких-либо сложностей, все же будет лучше, если свою первую диагностику вы проведете под руководством профессионала. Подобный подход позволит избежать множества ошибок при расшифровке полученной информации.

Кроме компьютерной существует, так называемая, диагностика по акустическим шумам, издаваемым узлами и механизмами автомобиля в ходе своей работы. В частности, данный метод позволяет при работающем двигателе сделать вывод о правильности функционирования его отдельных систем и механических сопряжений отдельных деталей.

При выполнении акустической диагностики или, проще говоря, при прослушивании стуков, возникающих в ходе работы двигателя, необходимо учитывать, что угловая скорость вращения коленвала в 2 раза выше угловой скорости вращения вала газораспределительного механизма. Соответственно, частота стуков, свидетельствующих о неполадках узлов ГРМ, будет в 2 раза ниже, чем частота стуков, издаваемых изношенными деталями узлов кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет идентифицировать место возникновения неполадок.

Перед тем как приступить к выполнению акустической диагностики, необходимо выстроить все системы двигателя и подтянуть болты крепления двигателя. Это позволит исключить посторонние шумы.

Акустическую диагностику выполняют с использованием стетоскопа. В случае отсутствия стетоскопа можно воспользоваться дедовским методом – в качестве слухового аппарата используют деревянную трубку небольшого диаметра и соответствующей длины, которую одним концом прикладывают к тестируемой зоне двигателя, другим – к уху специалиста, выполняющего диагностику.

Прослушивание двигателя с целью выявления наличия или отсутствия посторонних звуков производят на малых и средних оборотах коленчатого вала. Сначала диагностику выполняют при холодном двигателе, затем ее повторяют после прогрева силового агрегата до значения номинальной рабочей температуры.

Достаточно часто, при работе холодного силового агрегата автомобиля можно слышать легкий цокот клапанов, который исчезает после прогрева двигателя. Обращать внимание на данный шум не стоит, так как тепловой зазор клапанов именно для того и существует, чтобы компенсировать температурные расширения узлов и деталей ГРМ. А вот если цокот не исчезает после прогрева двигателя, это говорит о том, что детали ГРМ изношены и подлежат скорейшей замене. Звонкий, но не очень сильный звук свидетельствует о наличии большого зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что также подразумевает проведение ремонта в ближайшее время.

К категории опасных звуков, услышав которые необходимо срочно приступать к ремонту, относятся стуки, возникающие в узлах и деталях цилиндро-поршневой группы. В частности, при неполадках в сопряжении шатуна и шатунной шейки можно услышать неприятные звуки, которые усиливаются при увеличении числа оборотов двигателя. Глухой сильный стук, исходящий из нижней части двигателя, свидетельствует о наличии износа подшипников коленвала. Чаще всего, подобные звуки могут появиться в результате нарушения требований эксплуатации и несоблюдения периодичности технического обслуживания автомобиля.

Также, о наличии износа узлов двигателя может свидетельствовать величина давления масла в системе. В том случае, когда в двигатель залито соответствующее паспортным данным масло, а величина его давления на полностью прогретом двигателе ниже нормы, имеет место износ деталей.

Как можно заметить, процесс самостоятельной диагностики автомобиля – процесс достаточно простой. Однако, при его проведении у новичка может возникнуть очень много вопросов, поэтому, для прояснения ситуации, свою первую самостоятельную диагностику лучше выполнять под наблюдением опытного мастера.

www.avtodiagnostika.info

Сделать диагностику автомобиля: как ее провести самому

Немало автолюбителей могут дать ценные советы на тему того, как произвести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Сделать диагностику автомобиля можно специальными приборами, это значительно сократит риски того, что при покупке машины вас обманут. А еще диагностика автомобиля самим водителем позволит вам значительно сэкономить на сервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля компьютерным способом предполагает чтение ряда ошибок, чтобы оценить общее состояние машины при помощи опроса электрических систем.

Необходимость проведения такой диагностики обусловлена такими факторами:

  • чтобы оценить состояние автомобиля при покупке;
  • выявить причины ошибки «чек инжин»;
  • чтобы оценить масштабы проведения сервисных работ.

Чтобы провести диагностику автомобиля компьютерным способом, вам потребуются на выбор:

  • ПК;
  • нетбук;
  • ноутбук;
  • планшет;
  • смартфон;
  • портативный сканер.

Чтобы сделать такую диагностику самостоятельно, нужно знать следующее:

  • где расположен диагностический разъем в машине;
  • навыки обращения с прибором, который оснащен программным обеспечением;
  • как работать с информационными базами в интернете;
  • уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобиля посредством сканера

Почти все СТО и мастерские располагают такими диагностическими приборами, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностику автомобилей проводят посредством:

  • сканеров кодов;
  • мотор-тестеров.

Сканер кодов диагностики представляет собой прибор на основе микропроцессора, который считает информационные коды из памяти электронного блока управления. Его для этого подключают прямо к диагностическому разъему. Сканер позволяет выполнять следующие действия:

  • расшифровать коды;
  • считывать из памяти коды ошибок;
  • классифицировать коды на текущие и установленные;
  • интерпретировать электронный блок текущих значений от датчиков;
  • активизировать некоторые элементы автомобильной системы;
  • перезаписывать в блок коэффициенты.

А вот мотор-тестер – это универсальный диагностический сканер, которым можно измерять параметры работы ДВС. Информация измеряется посредством датчиков и пробников, которые могут идти в комплекте со сканером.

Мотор-сканером можно измерять такие параметры:

  • температуру масла;
  • напряжение АКБ;
  • частоты движений коленвала;
  • генераторный и стартерный ток;
  • напряжение цепи зажигательной системы;
  • давление и разряжение впускного коллектора и т.д.

Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Можно ли провести диагностику автомобиля при помощи смартфона?

Нередко автолюбителя проводят проверку технического состояния автомобиля посредством планшета либо мобильного телефона, в котором присутствует специальная программа. Можете отыскать видео в Интернете, где планшет или телефон применяется как бортовой компьютер и показывает точные показатели оборотов двигателя, температуру топлива и его расход и многое другое. Эти гаджеты могут быть применены не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобиля, если их подключить к специальному беспроводному устройству.

Подобный прибор нужно подключить к штатному диагностическому разъему на машине, который чаще всего расположен с левой стороны от рулевой колонки, потом посредством Bluetooth он начинает передать в ЭБУ двигателя коды ошибок и прочие данные. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить полное их описание и расшифровку. А еще такой способ диагностики можно применять и на ходу автомобиля, устройство без труда будет считывать информацию с блока управления.

Итак, как же правильно провести диагностику самостоятельно при помощи того же смартфона или планшета? Все очень просто:

  • подключите к автомобильному разъему адаптер;
  • соедините его с планшетом или телефоном через «Блютуз»;
  • активируйте соответствующее ПО.

Такой способ диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей младше 20 лет. Что же касается марок, то так можно проводить диагностику машин «Тойота», «Киа», «Хюндай» и т.д. А вот некоторые автомобили марки ВАЗ (например, 2109) не оснащены специальным портом, тогда можно вместо адаптера использовать ДАТА-кабель. Приобрести его не составит труда, поскольку ассортимент подобных кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. Кроме того, нюансы диагностики зависят от используемой программы.

Программы для диагностики автомобилей

Некоторые автолюбители на профильных форумах рекомендуют для диагностики применять программу Torque Pro. Ее возможности таковы:

  • с ее помощью можно мониторить все параметры автомобиля в режиме онлайн;
  • возможность проведения полной диагностики вместе с GPS-трекером , или без;
  • программа работает на платформе ОС «Андроид».

Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять СМС с кодами ошибок, которые вы можете предоставить на СТО для ремонта автомобиля.

Если у вас старый телефон, работающий на ОС Windows Mobile, и поддерживает Java, то рекомендуем установить программу Check-Engine. Она может выполнять такие функции:

  • в режиме онлайн выводить параметры работы ДВС;
  • проводить расшифровку и удалять ошибки из памяти блока;
  • отправлять СМС-ки с кодами ошибок и неисправностей автомобиля.

Итак, как видите, при наличии всего трех составляющих (телефона или планшета, установленной специальной программы и адаптера) мы можем провести полноценную диагностику своего автомобиля.

Самостоятельно провести компьютерную диагностику машины – это не только легко, но еще и очень интересно. Вы можете только с помощью телефона выявить погрешности автомобиля при покупке и попросить сделать скидку, ссылаясь на их наличие. Кроме того, вы защитите себя от обмана при совершении сделки с подержанным авто.

Механическая диагностика автомобилей

Сделать автомобильную диагностику своими руками можно и без применения телефона и других чудес современной техники. Например, вы можете проверить автомобиль по акустическому шуму, благодаря чему вы сможете проанализировать состояние сопряжений при запущенном двигателе. При этом стоит учитывать разницу в скоростях вращения обоих валов движка. И помните, что частота вращения распредвала вдвое ниже аналогичного показателя коленвала. Неисправности могут быть двух видов:

  • неисправности в ГРМ;
  • в цилиндропоршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия:

  • регулируется сам двигатель и его системы;
  • проверяются все навесные агрегаты;
  • проверяют крепления. Источником шума могут быть они.

Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы проще выявить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком.

Чтобы лучше прислушаться к нужной зоне, возьмите трубку для прижатия из дерева. Послушайте сначала навеску, чтобы получить более достоверные сведения по шумам. Отключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепежей. Навеску нужно внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.

Автомобильный движок нужно слушать при целиком холодном или целиком прогретом состоянии и на различных оборотах. Чтобы правильно проанализировать шумы изменяйте обороты с разной динамикой. Для того чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостых присутствует характерное таканье. Если тепловой зазор отрегулирован верным образом, то тогда источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, которые касаются друг друга.

Характеристика звуков

Иногда при холодном запуске двигателя может появиться стрекотание, которое прекращается при прогреве мотора. В основном это нормально, но если характерный звук не умолкает, это говорит о наличии неисправностей в плунжерной паре толкателя. Он сигнализирует об износе направляющих втулок клапанов, что подтверждается подношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в блочной головке и толкателем крана достаточно велик. При прогревании двигателя звук медленно пропадает.

При этом этот звук не сильно опасен, а вот глухой звук, частота которого двое меньше частоты движения коленвала, говорит о том, что нужно заменить подшипники распредвала. Его хорошо слышно при прогревании мотора на холостых оборотах. Бояться не нужно, но проверьте ГРМ как можно скорее.

Если вы слышите слабый звонкий звук, то это может быть свидетельством большого зазора между поршневой юбкой и стенкой цилиндра. Это не слишком страшно, то не откладывайте ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание нужно обратить на звонкий стук из ЦПГ. Это может сигнализировать о поломках в сопряжении шатуна и шатунной шейки. При увеличении оборотов стук усиливается, а проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный мотор, то можете несколько расслабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Такая неполадка чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля.

Если вы слышите глухой стук, значит, имеется большой зазор в коренных подшипниках на коленчатом валу. Если он усиливается при быстром понижении мотора, значит, что давление масла находится ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.

Хлопки сигнализируют об ослаблении цепей или проблемах с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых или же при резком сокращении оборотов.

Как видите, некоторые неполадки автомобиля можно выявить посредством прослушивания тех или иных зон, причем делать это не так сложно.

Однако, конечно же, компьютерная диагностика будет более полной и достоверной. Стоит добавить, что в СТО проведение компьютерной диагностики стоит небольших, но денег. А зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея на руках лишь телефон и специальных адаптер. А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автомобильные аксессуары.

avtokriminalist.ru

Самостоятельная диагностика двигателя - Автохимия EDIAL (ЭДИАЛ)

Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук…   В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.

Вот некоторые подсказки.  Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же  звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.

Разделим звуки на четыре категории

1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а  возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов  двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой. 

3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.

Лязг металла при переключении скоростей может создавать разболтанный маховик.Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки.  Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание,  некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.

Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.

При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

И не только смотрим, но и нюхаем.  Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали.  Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.

По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление  увеличивается  при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема  с маслоотражательными  колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.

А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина  или перегрев двигателя.  Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

 Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

www.edial.ru

Диагностика автомобиля

От качества подготовки персонала автосервиса, а также от оборудования, с помощью которого выполняется диагностика автомобиля, зависит жизнеспособность станции технического обслуживания.

Автолюбители, которые по настоящему заботятся о своем железном любимце, предпочитают выполнять диагностику и ремонт в специализированных автосервисах с хорошим оборудованием.

Оборудование, используемое для диагностики можно разделить на три группы. К первой группе относятся инструменты и приборы, позволяющие получить данные о конкретной части автомобиля. Во вторую группу входят сканирующие устройства, с помощью которых считываются коды поломок, детектируемые бортовым компьютером. Сканирующие устройства могут использоваться только в предназначенных для них компьютерных системах. К третьей группе устройств относятся приборы, способные самостоятельно выполнять анализ поломок и определять их состояние.

Во время проверки к бортовой системе подключаются анализаторы, количество которых определяется специалистом выполняющим диагностику. Такие приборы являются многофункциональными диагностическими центрами.

В большинстве автоцентров используется оборудование фирм «BOCH», «SUN» и «TECNOTEST». Бортовые компьютеры стали стандартом современных автомобилей, с их помощью отслеживается правильная работа узлов, и определяются неисправности. Приборы вышеназванных фирм позволяют выполнять не только диагностику автомобилей, оборудованных компьютерной системой, но и тестировать машины с карбюраторными двигателями.

В последнее время у автосервисов есть тенденция оказывать лишь определенные виды сервиса. Так, для диагностики двигателя нужен подъемник для двигателя, набор инструментов, прибор для зарядки аккумуляторов и компрессор, а также не обойтись без смотровой ямы и подъемника для автомобиля.

Инструменты, используемые для ремонта должны быть высококачественными. В квалифицированных мастерских используется сертифицированный инструмент известных фирм. Частники предпочитают более доступные отечественные аналоги. Наиболее дорогими являются инструменты с бессрочной гарантией.

Для определения неисправностей двигателя проверяется электрооборудование (угол опережения зажигания, стартер, генератор), топливная система (пропускная способность жиклеров, движение воздушного потока, давление). Неисправности определяются при помощи диагностических приборов, компрессометров (для бензиновых и дизельных двигателей), стробоскопа (для карбюраторных двигателей), мультиметра и других приборов.

Диагностика двигателя автомобиля

Не всегда для проведения диагностики нужно отвозить автомобиль в автосервис, в некоторых случаях ее можно выполнить самостоятельно. Вот несколько рекомендаций по проведению диагностики двигателя. Как и в любых правилах в нижеприведенных советах есть исключения, ведь не все двигатели одинаковые и наши рекомендации могут не подойти для вашего автомобиля.

Для начала разогрейте двигатель до температуры 85 градусов, после чего возьмите фонендоскоп и прослушайте работу двигателя, прикасаясь к различным участкам. В случае если вы услышите стук в верхних и нижних позициях пальцев, значит, в шатунных подшипниках имеет место увеличенный зазор. Если есть стук в нижней части двигателя при увеличении или уменьшении числа оборотов коленчатого вала, ищите проблему в коренных подшипниках. Также возможны стуки во фронтальной части двигателя, в этом случае поломки могут быть следующими:

- поломка водяного насоса или подшипников генератора;

- поломка провода распредвала;

- ослабление крышки ремня ГРМ, швов генератора, коленчатого вала либо вентилятора.

Следите за работой двигателя во время движения. Например, если ускоряясь при движении в гору, вы услышите металлические стуки в двигателе, то проблема, скорее всего, со свечами зажигания и требуется регулировка угла опережения зажигания, либо вы используете топливо, которое не отвечает нормам двигателя.

Не спутайте металлические стуки с хлопками непрогретого двигателя. Эти хлопки не вредят двигателю. А вот когда двигатель при запуске стучит или грохочет, нужно насторожиться, это говорит о том, что давление масла растет очень медленно. Это может быть из-за поломки масляного насоса, выхода из строя коренных вкладышей или поломки предохранительного клапана. Такая проблема может быть также из-за неправильно подобранного машинного масла, либо масляных фильтров.

Как вы уже поняли, диагностика автомобиля на слух поможет определить большую часть неисправностей. Если вы услышите раздражительный визг, высота которого увеличивается вместе с оборотами двигателя, вероятнее всего поломался подшипник водяного насоса или генератора.

Сильный стук на рабочих или холостых оборотах, сопровождаемый миганием датчика давления масла, может свидетельствовать о выходе из строя нижней головки шатуна.

Но не только слух является помощником при выявлении поломок, ваше обоняние также сослужит добрую службу. Если в салоне есть запах кислоты, нужно бить тревогу, вероятно кислота протекает из аккумулятора. Наиболее часто в салоне появляется запах топлива. Это происходит из-за подтекания, переполнения или при потере крышки от бензобака. Но ваш двигатель в порядке. Проблематичной также будет ситуация, когда в салоне пахнет маслом. Это является признаком износа двигателя и ему требуется капительный ремонт.

Уделяйте внимание индикатору давления масла. Если он загорается, нужно проверить правильный ли объем масла вы залили, а также соответствует ли залитое масло вашему типу двигателя. Будьте бдительны, причиной активности индикатора давления масла может быть поломка датчика масляного давления.

Таким образом, самостоятельная диагностика автомобиля поможет вам определить причину поломки или неисправности.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru


Смотрите также