8 базовых правил для начинающего фотографа. Фотографии основные правила


10 важнейших правил фотосъемки

В мире цифровых технологий, снимки сделанные на фотоаппарат не ценятся должным образом. Большинство людей «стреляют» со своей камеры, как из пулемета, и в итоге из 250 фотографий хорошими получаются только 5-10. Во время господства пленочной фотографии, люди подходили к каждому кадру с особой заботой и доводили снимок, как говорится, до верного. Причиной этого являлась строгая ограниченность фотопленки по количеству кадров.

Креатив – это конечно здорово, но не стоит забывать о важнейших правилах создания качественной фотографии. С помощью этих рекомендаций можно избежать глупейших ошибок и повысить свой профессиональный уровень. Мастерство «оттачивается» кадр за кадром, и сколько радости может принести фото Вашему партнеру, сделанное идеальным образом. Именно профессионализм позволяет создавать шикарные и дорогие фотографии.

Существует несколько принципов фотосъемки, которые должны соблюдаться в любой ситуации.

Диагонали.

Фотография должна пронизать весь спектр картины. Линии должны проводить взгляд в глубину изображения, как будто Вы погружаетесь в картину. В качестве диагоналей можно использовать реки, дороги, стены и прочее. При съемке человека используйте части тела, позы или границы одежды. Правило диагоналей создается при помощи расположения предметов в кадре. Выстроите воображаемые линии, выходящие под 45 градусов из углов кадра.

Правило трети.

Данную концепцию называю также «золотым сечением». Визуально делим фотографию на девять равных частей. Объект съемки должен располагаться в точках пересечений этих линий. Эти пересечения называют узлами внимания. Если бы данный объект разместить по центру кадра, снимок потеряет свою динамику и драматичность. «Золотые прямоугольники» приятны для глаза и придадут гармонию любому пейзажу. Схема разделения «золотого прямоугольника» представлена ниже.

Асимметрия.

В каждом кадре следует наблюдать за симметрией или асимметрией объектов. С помощью некоторых элементов кадра, можно установить баланс между объектами. Присутствие симметрии необходимо, но излишняя симметричность может «убить» драму и эмоции в определенных картинах. За счет правильной симметрии, Вы можете привлечь внимание к нужному объекту.

Фон.

Фон, который Вы выбрали, не должен отодвигать основной объект на второй план. Очень важно выбрать правильный фон для поддержания атмосферы кадра. Удобно использовать абстрактный фон без присутствия отвлекающий объектов. В этом случае вы сможете удачно выделить основной объект фотографии. Некоторые фотографы используют телефото объективы, которые за счет узкого угла обзора, не позволяют включить в кадр лишние элементы. Такие элементы могут нести ненужную смысловую нагрузку и испортят атмосферу кадра.

Глубина.

Передний план, середина и фон – это три важнейшие зоны, на которые необходимо разбить картину. Двухмерная среда фотографии не сможет передать всю глубину реального пейзажа без правильной подготовки, которую Вы должны осуществить. Другой вариант – перекройте основным объектом все второстепенные.

Глубина резкости.

С помощью регулирования глубины резкости, Вы можете акцентировать внимание на основном объекте, смазывая задний фон и лишние предметы. Глубина резкости – это одно из самых эффективных орудий для выделения объектов.

Фрейминг.

Естественными фреймами (рамками) можно очень удачно подчеркнуть красоту объекта, акцентировать на нем внимание и насытить кадр жизненной реальностью. Естественное обрамление можно найти практически в любой ситуации и в любом месте. Используйте такие элементы, как ветки дерева, часть забора, окно, арку и многое другое.

Геометрическая картина.

Различные геометрические фигуры объектов несут за собой определенные эмоции. К простым геометрическим фигурам можно отнести практически все. При этом Вы можете создавать нужный эмоциональный фон каждому снимку. Прямоугольные объекты вызывают чувство стабильности, округлые – спокойствие и т.д.

Тональная перспектива.

Чтобы добиться максимального объема в кадре, используйте правильный контраст цветов. Близость объекта можно передать затемненностью объекта, а дальность, наоборот, светлым перспективным фоном. Ощущение глубины может усиливаться от «игры» цветов и оттенков.

Черно-белый кадр.

С помощью черно-белой съемки можно правильно передать эмоциональную составляющую кадра и общей атмосферы. Таким способом вы можете передать безысходность, серость будней, безвыходность, примирение с реальностью и другие «темные» эмоции. На черно-белой фотографии взгляд первым делом попадает на светлые объекты. Темные участки кадра отходят на второй план. Это тенденция противоположна по отношению к цветной картине. На ч/б фото светлые линии объектов кажутся первостепенными.

Помните, что придерживаясь этих правил, Вы улучшаете свой профессиональный уровень. Однако, стоит оставлять место для импровизации. Неожиданные кадры могут получиться намного естественнее и интереснее, чем подготовленные.

owro.ru

8 базовых правил для начинающего фотографа

Правила, которые помогут вам создавать качественные фотоснимки.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать “шевеленки”

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге “Цифровая фотография” дает замечательный совет, как этого избежать: “Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли”. После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики “размажутся” по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого “дневное освещение”, пасмурно” или “тень”. Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками “лампы накаливания” или “люминесцентные лампы”.

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены

Фото на обложке: ShutterStock

infogra.ru

10 правил композиции

10 простых правил построения композиции в кадре.

1. Контраст

Как привлечь внимание зрителя к вашей фотографии? В кадре должен быть контраст:

  • Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на светлом.
  • Не фотографировать людей на жёлтом или коричневом фоне, цвет фото будет неестественным.
  • Не снимайте людей на пёстром фоне, такой фон отвлекает внимание зрителя от модели.

2. Размещение

Важные элементы сюжета не должны быть хаотично размещены. Лучше, чтобы они образовывали простые геометрические фигуры.

3. Равновесие

Объекты, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать друг другу по объему, размеру и тону.

4. Золотое сечение

Золотое сечение было известно ещё в древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. Самое простое описание золотого сечения: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.

5. Диагонали

Один из самых эффективных композиционных премов — это диагональная композиция.

Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему.

Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

6. Формат

Если в кадре преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете пейзаж — снимайте горизонтальные кадры.

7. Точка съемки

Выбор точки съемки прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Запомним несколько простых правил:

  • Для портрета лучшая точка на уровне глаз.
  • Для портрета в полный рост — на уровне пояса.
  • Старайтесь кадрировать кадр так, чтобы линия горизонта не разделяла фотографию пополам. Иначе зрителю будет сложно сфокусировать внимание на объектах в кадре.
  • Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции. Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле. Так, снимая человека с верхней точки, на фотографии вы получите человка маленького роста. Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.

8. Направление

Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу.

При построении композиции всегда учитывайте этот момент.

9. Цветовое пятно

Если в одной части кадра присутствует пятно цвета, то в другой должно быть что-то, что привлечет внимание зрителя. Это может быть другим цветовым пятном или, например, действием в кадре.

10. Движение в кадре

Снимая движущийся объект (автомобиль, велосипедиста), всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Проще говоря, располагайте объект так, как будто он только «вошёл» в кадр, а не «выходит» из него.

fototips.ru

Основные правила третей в фотографии

Оказывается, профессиональный фотоаппарат - еще не залог высококлассной фотографии. Выясняется, что и "Фотошопа" порой недостаточно, чтобы исправить погрешности при съемке. Становится известно, что труд фотографа - не менее легкий, чем любой другой, так как требует огромного количество знаний, навыков, умений. Правила третей в фотографии - лишь один из аспектов, но их обязан учитывать каждый уважающий себя фотограф. В чем же они состоят и как их правильно использовать?

Немного о...

Правила третей в фотографии входят в основы композиции. Это своего рода золотое сечение фотоискусства.

Являясь важной составляющей, правило третей в фотографии, примеры использования которого будут рассмотрены далее, применимо практически к любому выбранному жанру. Хорошо подходит оно и для портретной съемки, и для пейзажной. Это делает его универсальным оружием для поражения мишени высококлассности прямо в десятку.

Стоит ли слепо следовать?

Определенно, нет. Строгое и неукоснительное следование правилам к хорошему в искусстве не приводит, но правило трех третей в фотографии всегда может стать отправной точкой для создания шедевра.

А для того чтобы использовать его верно, нужно как следует разобраться, что оно собой представляет, какие преимущества дает творцу, в чем его привлекательность и каким образом при его помощи достигается та самая идеальная сбалансированность, к которой стремится любой фотохудожник.

Баланс во всем!

Баланс - это то, что везде в природе. К балансу стремится все естественное, потому его же следует достигать и в искусственном. В конечном итоге, все, что делает человек, - лишь отображение того, что уже есть в природе. Он черпает свои идеи из нее, она - его лучший помощник и советчик.

Чуть выше уже был использован термин "фотохудожник". С фото все ясно, но почему выбрана именно такая вторая половина данной дефиниции? Что же, фотограф в каком-то смысле тоже художник, держащий в руке вместо кисти известный инструмент. Чтобы получить хороший результат, ему недостаточно просто нажать на кнопку спуска и запечатлеть момент: перед этим следует оценить композицию будущего кадра. Жаль, что не все это понимают, но тем не менее это так.

Что такое композиция?

Грубо говоря, композиция представляет собой целый набор разнообразных приемов, помогающих правильно разместить объекты. Верное расположение позволит отдельным частицам собраться в цельную картинку, на которую, собственно, будет приятно смотреть. Правило третей является основной составляющей композиции вместе с правилом золотого сечения, правилами диагоналей и проч.

По существу, правило третей - упрощенный вариант золотого сечения. В оригинальном варианте использованы расчеты сложнее, тесно связанные с числами Фибоначчи. Золотое сечение - один из принципов, который также обязан знать любой фотохудожник, но эта статья - о третях.

Что собой представляет правило третей?

Мысленное деление изображения на девять частей (3 х 3 - три по вертикали, аналогичное число по горизонтали), притом они должны быть равными, - вот описание правила третей. В фотографии оно важно. Описанное разделение представляет собой сетку из двух горизонтальных и вертикальных линий. Объекты следует располагать в местах их пересечения или вдоль них.

В чем идея?

При использовании такого принципа, как правило третей, фото становится приятнее для глаз и естественнее, ведь важные его элементы располагаются не прямо посередине кадра. Также дается больше пространства для воображения и фантазии.

Фотография не меняется кардинально, но придается значимость объекту съемки. На чем это основано? Когда человек смотрит на картину в целом в реальности, заостряя внимание на чем-то одном, ему в то же время необходимо, чтобы окружающие элементы не мешали, но сочетались с объектом. Конечно, для минутного взгляда такое описание не подходит, но долгое всматривание вдаль предполагает именно это. Задача фотографа - выразить то, на что должен обратить внимание зритель (на кадре будет сфокусировано то, на чем нужно было сфокусироваться, ведь использовать фокус своего собственного глаза на конечном результате уже не получится). Ставить в этом случае объект прямо по центру, что приходит в голову первым, - очень грубое решение задачи и, как уже было упомянуто выше, весьма неестественное, как ложь, шитая белыми нитками.

Как его можно использовать?

Следует мысленно вообразить сетку, выделить важные элементы будущего кадра и расположить их вблизи линий. Стоит помнить, что идеального совпадения может и не быть, но приблизительного необходимо добиться. Сетка - опорный компонент для съемки. Это искусство, и потому никаких "точно в точке" быть не может. С линиями можно "поиграть", композицию расставлять по своему усмотрению. Если позволяют время и техника, можно сделать несколько разных кадров, чтобы сравнить результат и увидеть разницу. Без понимания самой идеи ведь ничего не выйдет, а слепое следование приведет к тому, что все фотографии будут сделаны как будто по одному лекалу. Но в том-то и преимущество правила третей в фотографии: оно такое простое, такое универсальное, и в то же время дает столько вариантов его использовать. Все гениальное - просто. То же сравнение с природой: это словно закат, красота которого настолько неоспорима, что человек восхищается им уже которое тысячелетие, а он каждый день разный. Но от метафор вернемся к реалиям.

Может быть, позицию, с которой будет произведена съемка, придется сменить. Это ничего. Взвешенный и вдумчивый подход к фотографированию - великолепная привычка. Да, современная техника позволяет за минуту "нащелкать" до сотни кадров, но в такие моменты очень кстати будет вспомнить фотомастеров, которые работали с пленкой, когда каждый кадр был невероятно ценен, а просчитывать его параметры приходилось наугад, никогда не зная, что получится в итоге, и получится ли вообще.

В помощь фотографу

Производители некоторых камер ратуют за своих пользователей, добавляя устройству возможность включать и подставлять сетку. Это наглядное представление, и фотограф может освоить правило трех третей в фотографии, не воображая линий мысленно.

Кстати говоря, интересный факт: правило распространено как принцип трех третей. Это не совсем верно. На деле это правило двух третей в фотографии. Но не важно, как его называть, важно, как применить. В этом помогут нижеприведенные советы для каждого из типа фотографий.

Где применять: советы

Как уже было сказано чуть выше, универсальность - это правило третей. Портрет или пейзаж, или макросъемка, или движущиеся объекты - оно применимо везде.

Для пейзажа горизонт лучше размещать вдоль одной из линий сетки, а не посередине, чтобы не создавалось ощущения разбиения фотокадра на две равные половины. Объект на переднем плане задает точку фокусировки, и его стоит разместить также в соответствии с принципом правила. Если объект крупный, его лучше переместить в бок, чтобы и он не разбивал картину надвое.

Когда человек смотрит на портрет, он всегда обращает внимание на глаза изображенного на фото мужчины (или женщины, ребенка и т. д.). Потому-то фокус должен быть именно на них, а расположить их лучше всего на верхней горизонтальной линии сетки.

Для движущегося объекта хорошо оставить пространство в той стороне, которая является направлением движения.

При съемке человека в полный рост неплохо бы поставить его вдоль одной из вертикальных линий сетки.

Сила точек

Несмотря на то что сам принцип правила строится на равном разделении, известно, что у правой нижней точки воздействие сильнее, чем у нижней левой. Это означает, что если фотография имеет несколько объектов, то самый главный из них следует расположить вблизи первого названного пересечения.

Кадрирование как способ улучшить фотографию

Обыватели привыкли обрезать фото для удаления лишних деталей с общей картины. Мастера убирают их в "Фотошопе" при помощи своих секретных приемов, поскольку кадрирование (та же самая обрезка, по сути) дает преимущество в ином. Ведь благодаря ему можно заставить кадр наследовать правила третей. "Фотошоп" или иная программа для редактирования фото способна улучшить общую картину этим нехитрым способом, переместив объект съемки в более уподходящее место в соответствии с правилом.

Правила придуманы для того, чтобы их нарушать

И правило третей - не исключение. Да, оно - основа композиции, но если чувствовать ее, эту самую композицию, интуитивно, то и нарушая вышеописанный принцип, можно получить нечто интересное, возможно, даже ярче и выразительнее, чем вышло бы с ним. Экспериментировать никто не запрещал! Это даже полезно.

Но вот в чем штука: чтобы нарушить правило с выгодой для себя, надо сначала научиться ему следовать.

fb.ru

Правила фотографии - Фотография Тесты обзоры советы уроки

Как хочется "вписать" творческий процесс в какие-то определенные рамки, найти учебник с четко изложенными попунктно правилами получения идеальной фотографии! Творчество не вписывается в рамки и редко подчиняется правилам.

Тем не менее, существует некоторое количество правил-подсказок, если не указывающих путь, так хотя бы помогающих обойти ямы и ловушки. На этой страничке я попробую собрать некий "Свод фотографических правил".

Основное правило, оно же Правило № 0.

The always rule (Правило "всегда"). Банально: ВСЕГДА носите с собой фотоаппарат и ВСЕГДА будьте готовы к съемке. Без комментариев.

Правило №1.

F/8 and be there (Ставь восьмерку и будь на месте): пользующееся популярностью среди фотографов-репортеров правило, авторство которого приписывают Аллену Хопкинсу (Allen Hopkins). Говорит о том, что если Вы не уверены, то на репортаже ставьте диафрагму на 8, но главное - окажитесь там, где есть что "репортировать".

Правило №2.

Expose for the Highlights (Экспонируйте по светам). Для цифровых фотографов рекомендуется экспонировать "по светам". Считается, что "выбитые" белые участки смотрятся значительно уродливее  полностью черных, да и в фоторедакторах "тени" тянутся легче, чем света.

При съемке на негативную пленку наоборот - экспонируйтесь по теням. 

Правило №3

Rule of Thirds (Правило третей). Многие источники утверждают, что это "переиначивание" правила "Золотого сечения" применительно к фотографии. Считается, что, мысленно разделив кадр на 9 равных участков двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями и разместив смысловой центр на одно из пересечений этих линий, а значимые предметы - вдоль них, можно добиться сбалансированной и динамичной композиции.

Правило №4.

Less is More (Меньше - на самом деле Больше). Правило относится к портретной фотографии: сконцентрируйте акцент снимка на модели. Меньше антуража, меньше окружающей обстановки, ничего не отвлекает от объекта - делает портрет значительнее. Убирайте лишнее.

Правило №5.

Sunny 16 rule (Солнечно - 16).  Правило, облегчающее выбор правильной экспозиции в зависимости от освещения. Состоит в том, что в яркий солнечный день значению диафрагмы f/16 будет соответствовать выдержка равная чуствительности пленки (или выставленному в цифровом фотоаппарате ISO). Например, при ISO 100 и диафрагме f/16 нужно использовать выдержку 1/125 сек (ближайшая к 1/100). При ISO 200: f/16 и выдержка 1/250 сек.

Существует также мнение, что для центральной полосы России правило должно звучать "Солнечно - f/11).

Правило № 6.

Dynamic symmetry rule (правило динамической симметрии). Еще одно правило построения композиции кадра и размещения смыслового центра. Проведите диагональ от угла кадра к углу, а затем еще одну линию, перпендикулярно первой к 3му углу. Точка их пересечения - удачное место размещения смыслового центра снимка.

Правило № 7.

Times three tripod rule (Правило трехкратной "грузоподъемности" штатива). Состоит в утверждении о том, что заявленная допустимая максимальная нагрузка штатива и штативной головки должна минимум в три раза превышать вес самого тяжелого комплекта оборудования, планируемого к установке на штатив.

Правило № 8

Короче выдержка - прямее руки. Не ставьте выдержки длинее чем 1/фокусное расстояние объектива, чтобы избежать нерезких фотографий. Соответственно, для объектива с фокусным расстоянием 100мм рекомендуются выдержки 1/100  и короче.

Снимая на зеркальный цифровой фотоаппарат, не забывайте вносить поправку на кроп-фактор - укорачивать выдержку еще на величину кроп-фактора.

Если объект съемки движется - делайте выдержку еще в два раза короче (для примера с объективом 100 мм рекомендуемая выдержка будет 1/250).

Если движетесь Вы (например, фотографируя с плывущей лодки), делайте выдержку в три раза короче рекомендуемой. 

Правило № 9.

Moony 11 rule (Полная луна - 11).  Правило, облегчающее выбор правильной экспозиции при съемке Луны. Состоит в том, что при ясно видимой полной луне значению диафрагмы f/11 будет соответствовать выдержка равная 1/чуствительности пленки (или выставленному в цифровом фотоаппарате ISO). Например, при ISO 100 и диафрагме f/11 нужно использовать выдержку 1/125 сек (ближайшая к 1/100). При ISO 200: f/11 и выдержка 1/250 сек. В зависимости от фазы Луны правило меняется: f/8 - при половинке Луны, f/5.6 - при четверти.

Правило № 10.

DOF rule (Правило одной трети). Состоит в том, что нужно фокусироваться на одной трети поля, которое Вы хотите получить резким. Объясняется тем, что РИП ("резко изображаемое пространство") позади точки фокусировки в 2 раза больше, чем перед ней.

Правило № 11.

Правило среднесерой ладони. Нет серой карты? – меряйте экспозицию по тыльной стороне ладони и снимайте, открыв диафрагму на 1 ступень.

Правило № 12.

«Два и белое-черное».  Чтобы белое было белым вводите положительную коррекцию на 2 1/3 стопа, а черное – черным – отрицательную на 2 2/3 стопа. Правило помогает передать белое - белым, а черное - черным,  если важна передача именно этих цветов.

Правило № 13. (частный случай Правила « 12)

«Плюс/минус зима».  Много снега в кадре – положительная экспокоррекция; мало – отрицательная.

Правило № 14.

«Правило ближнего репортажного боя». Для репортажа в гуще событий нужны 24мм, f/5.6, 1/250 с.

Правило № 15.

Солнце нету или есть - диафрагма пять и шесть.

 

Правило № 16.

"Закатное" (Sunset Rule). Снимая закат, экспонируйтесь по области прямо над Солнцем (не включая само светило). Потом перекадрируйтесь. Прикройте диафрагму на одну ступень, если хотите, чтобы фотография выглядела сделанной "на  час позже".

 

Правило № 17.

"Солнце за плечом" (Sun Over Yr Shoulder Rule). Снимая портрет в солнечный день, располагайтесь так, чтобы Солнце находилось у Вас за спиной по диагонали ("за плечом"). Если фотографируете с заполняющей вспышкой, то - по диагонали за спиной фотографируемого.

 

Правило № 18.

600 без звезд (The Rule of "600"). При съемке звездного неба самая длинная возможная выдержка, позволяющая сделать снимок без появления следов от движения звезд, рассчитывается делением 600 на фокусное расстояние используемого объектива (правило для 35 мм формата). Например, для объектива с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровом фотоаппарате максимальная выдержка, при которой звезды останутся "точками", составляет 25 секунд (600/24=25).

Правило заключительное.

Любое правило можно и должно нарушать, если знать ЧТО нарушаешь и ЗАЧЕМ.  

 

www.vlador.com

Как сделать хорошую фотографию?!? | Lightroom.ru

Не нравятся собственные фотографии? Всего несколько правил позволят вам значительно повысить качество ваших фотографий! Основы композиции, золотое сечение и несколько других «золотых» правил композиции

Большинство людей долго выбирают фотоаппарат потому что хотят «чтобы снимки были хорошие». Безусловно качество фотоаппарата влияет на качество снимка, но никогда не надо забывать, что фотоаппарат это всего лишь инструмент в руках человека

И вот вы наконец купили фотоаппарат, сделали несколько снимков и…. да, цвета лучше, да резкость выше… но все равно получается невыразительное неинтересное фото, на котором никто из ваших знакомых не задержится взглядом более чем на 1 секунду. Что же делать? покупать другой фотоаппарат?

Задумайтесь, почему 2 человека могут снять одно и тоже место, в одно и тоже время и фотография первого будет совершенно невыразительной, а у второго она будет притягивать взгляд многих людей? У второго лучше фотоаппарат? Больше опыта? Да, конечно это влияет на результат. Но главная причина в том, что второй человек знает что такое композиция и «строит» кадр, а не просто «навел и щелкнул». Всего лишь несколько правил, используемых по отдельности или в комбинации, позволят вам создавать фотографии намного более выразительные и красивые чем те кто просто «щелкает» — и это правила композиции.

Композиция есть ни что иное как — «гармоничное размещение объектов на снимке» благодаря которому фотография наполняется смыслом и сразу же выделеляется из общей массы.

Иногда для обеспечения гармоничной композиции достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.

Многие фотографии отличаются хорошей композицией независимо от выбора точки съемки, но это редкость и в большинстве случаев композицию создает сам фотограф. Как это происходит? Сначала вы ищите ключевые линии, определяющие композицию кадра. Это непросто, но с другой стороны и не сложно

Чем больше и чаще вы будете обращать внимание на композицию тем быстрее вы научитесь «видеть» кадр автоматически, создавать композицию на уровне подсознания.. Конечно композиция — это целая наука, которой посвящены целые тома книг по фотографии. Но есть всего несколько основных правил, освоив которые вы моментально повысите уровень ваших фотографий:

  • простота композиции
  • правило «золотого сечения»
  • направляющие линии в кадре
  • уравновешенность композиции кадра
  • перспектива и кадрирование
  • отделение объекта съемки от элементов фона.

Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать в зависимости от вашей цели!!! Создание композиции это всегда творчество, которое нельзя просто «зазубрить».

Простота композиции

Допустим вы хотите снять что то. Какой то конкретный объект. В этом случае возможно, наиболее важное правило выбора композиции кадра — это простота. Ищите способ, при котором сюжетно важная деталь снимаемой сцены доминировала бы в кадре и привлекала внимание зрителя. Один из путей заключается в выборе простого фона, детали которого не отвлекали бы внимание зрителя от основного объекта. Второй путь — чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.

перед вами 2 сюжета — каждый из них снят два раза первый раз, так как снял бы человек незнакомый с композицией, второй раз с применением правила простоты композиции.

Для простоты композиции надо выбрать основной объект в кадре. Если объектов будет много — то взгляд будет «соскальзывать» с фотографии и фото потеряет выразительность.

Вы хотите снять чайку? тогда выберите точку съемки которая позволит выделить объект. В первом случае чайка хоть и есть в кадре, но теряется «на фоне» веток. Во втором случае ничто не отвлекает внимания от непосредственного объекта съемки.

Вы хотите сфотографировать красивое здание? тогда зачем вам снимать автомашины на парковке? Компонуйте кадр таким образом, чтобы зритель легко понял, ради чего вы сделали снимок. Что именно вы хотите показать — машины или дом? Располагайте второстепенные детали сюжета так, чтобы они дополняли сюжетно важную деталь снимка, а не отвлекали от нее. Большинство зрителей предпочтет снимок без машин, поскольку автостоянка слишком контрастирует со зданием и просто отвлекает от него.

Но не следует воспринимать правило простоты композиции как «только один объект в кадре». Не забывайте фотография это творчество. Скорее правило простоты композиции следует понимать как «выделение основного объекта» то есть зритель глядя на фотографию должен понимать ради чего фотография была сделана, все же остальные объекты должны играть второстепенную роль, дополнять основной объект съемки.

Добиваться выделения основного объекта можно разными путями, или явно снимать что то одно или использовать разницу в масштабах, когда визуально главный объект выглядит крупнее чем второстепенный, даже если физические размеры больше у второстепенного объекта.

Знаете почему 90% фотографий «я на фоне чего то» — неинтересны? потому что глядя на фотографию «я на фоне памятника» зачастую непонятно, что же является главным на фотографии — вы, или памятник? Особенно это касается фотографий где объект съемки расположен по центру кадра. Запомните этот принцип, не располагайте объект съемки в центре кадра. В подавляющем большинстве случаев центральное расположение объекта придает изображению статичность, умертвляет его. попробуйте скомпоновать кадр так, чтобы центральный объект съемки «ушел» из центра кадра как это видно на примере с чайкой на берегу. Фото справа явно выглядит гораздо лучше.

Расположение объекта съемки в композиции подводит нас к второму основополагающему правилу фотографии — правилу золотого сечения.

Золотое сечение

Золотого сечение как раз служит для выбора правильной точки расположения объекта съемки. Суть в следующем. Перед тем как сделать снимок, мысленно наложите на кадр сетку как показано на рисунке. В идеальном случае сетка должна делить кадр на 3 равные части по высоте и 3 равные части по ширине.

Значимо важный объект или объекты съемки следует располагать или вдоль линий золотого сечения или в точках пересечений этих линий. Конечно конкретное расположение будет зависеть от типа объекта, его размера, замысла фотографа и прочее, но сам принцип будет всегда один и тот же — уводите объекты съемки из центра кадра в на линии золотого сечения или «узловые» точки золотого сечения.

На примере с чайкой мы видим как действует правило золотого сечения. Чайка расположена в точке пересечения линий сечения, тень на левой линии, цепочка следов ведет от нижней точки пересечения — к верхней. Кадр сбалансирован и гармоничен.

На примере с чайкой показано, как использовать правило золотого сечения для размещения объекта в точке пересечения линий. Теперь посмотрим как можно использовать непосредственно линии сечения. Все очень просто — возьмем кадр где есть условная линия — в первом случае это вертикальная вышка подъемника.

На первом фото подъемник расположен прямо по центру — фото скучное и мертвое. На втором фото подъемник смещен в то место, где проходит вертикальная линия золотого сечения. И точка съемки выбрана так, чтобы была видна следующая вышка. Суть фотографии осталась одна и та же, основной объект — вышка. Но благодаря золотому сечению второе фото выглядит намного интереснее.

Еще один пример. В первом случае и парусник и горизонт расположены четко по центру кадра. Вам нравится? мне нет :). Давайте используем правило золотого сечения. Во втором случае линия горизонта расположена по нижней линии золотого сечения а парусник в точке пересечения. Фото сразу меняется. Создается ярко выраженный акцент на небо и закат. Затем сделаем наоборот переместим линию горизонта наверх. Фото опять меняется — теперь акцент на красивом отражении заката в воде.. Какой вариант все таки лучше? Зависит от вкуса и задачи которую перед собой поставил фотограф. Вообще в подавляющем большинстве случаев пейзаж на котором горизонт располагается четко по центру кадра проиграет горизонту, смещенному по правилу золотого сечения, потому что пейзаж получится разделен на 2 равные доли и будет непонятно, что же вы хотели показать в первую очередь — красивые облака подчеркнутые линией леса или лес, подчеркнутый красивыми облаками…

На примере с парусником коснемся еще одного важного момента — как правильно выбрать линию, или точку в которой следует расположить объект. Здесь есть еще одно правило — если вы снимаете движущийся объект, то будет лучше, если на фотографии будет пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. На примере с яхтой — при расположении слева, яхта как бы плывет через весь кадр, то есть глядя на фотографию зритель подсознательно будет понимать что в следующий миг яхта не исчезнет из кадра. Если мы расположим яхту в правой части снимка, получится что она как бы выплывает за границы кадра в следующее мгновение и кадр опустеет.

Аналогично, если вы снимаете статичный объект — не снимайте его в лобовую. Снимайте чуть под углом, чтобы пространство было там, куда объект «смотрит». Если это здание, то пусть фасадная сторона будет не параллельна плоскости фотографии, а под углом к фотографу. Если это человек, то пусть он встанет не прямо, а в пол оборота к фотографу… вариантов много, главное чтобы чувствовалось пространство перед объектом.

Обратите внимание что стена уже знакомого здания снята под углом. Попробуйте представить как бы выглядела фотография если бы фотограф снимал здание «в лоб». Представили? Какой вариант лучше?

Направляющие линии в кадре

Направляющие линии есть всегда или почти всегда. Просто в одном случае направляющая линия ярко выражена, например, дорога ведущая к дому на горизонте… в других случая направляющую линию создают объекты расположенные таким образом, что через них можно условно провести прямую линию, или плавную кривую, или объекты мысленно соединенные между собой образуют какую то геометрическую фигуру.

Линия может служить разным целям, она может сама составлять сюжет фотографии, например в случае если соединенные объекты представят из геометрическую фигуру.. может служить для придания сюжету гармонии, может подчеркивать основной сюжет фотографии, как бы подводя глаза зрителя к основному объекту съемки (классический пример — дорога ведущая к зданию или памятнику)

Диагональные солнечные лучи на фотографии, придадут динамику и «жизнь» сцене, возможно удачно подсветят объект съемки. Так же диагональные линии (ограда и дорога) можно использовать чтобы направить взгляд к сюжетно важной детали снимка. Чаще всего в композиции используется зигзаг или S-линия. Эта кривая очень выразительна сама по себе. Взгляните на снимок пляжа. А на следующем фото зигзаг направляет ваш взгляд.

Как уже говорилось — линии или геометрические фигуры могут быть использованы не только для направления взгляда, но и в качестве основы самого сюжета. Обратите внимание на снимке пляжа — линия сама по себе является основной сюжетной деталью. А на 2 других снимках можно выделить явный геометрические фигуры.

Уравновешенность композиции

Уравновешенность одно условие получения гармоничной композиции. Первое что приходит в голову — что уравновесить один объект другим, конечно это можно сделать, если один объект не будет отвлекать внимание от другого, в нарушение принципа простоты. Но не стоит забывать и о том, что уравновесить композицию можно за счет игры света, тени, цветовых составляющих снимка. Тут уже начинается творчество.

Вот два примера уравновешенного кадра. На первом уравновешенность достигнута тщательным подбором количества объектов, их размером и расположением. Будка, молодая пара, ветки по краям — все не просто случайно сфотографировано, точка съемки тщательно подобрана чтобы объекты имели необходимое расположение и размер — тем самым уравновешивая кадр. В другом случае — дома в легкой дымке и освещенные места уравновешивают черную тень от дерева.

можно попробовать выделить некоторые виды уравновешенности, хотя конечно формализовать уравновешенность слишком сложно. Очень уж много путей достижения этой цели.

На первом фото так сказать, симметричная уравновешенность — обе пары на примерно равном расстоянии, занимают примерно одинаковое пространство кадра. На втором, несимметричная уравновешенность. То есть большая скульптура уравновешивается несколькими маленькими за ее спиной. На третьем фото — обе части фотографии можно рассматривать как 2 явно выраженные отдельные фотографии — это тоже определенный вид уравновешенности. По моему мнению — уравновешенность композиции одно из самых сложных правил. Так как оно скорее лежит в области чистого творчества и невозможно рассказать о нем в каких то конкретных формулировках.

Перспектива и кадрирование

Обычно под кадрированием понимается просто выбор границ кадра. Но взглянем глубже. Кадрировать можно при помощи объектов на переднем плане в самом кадре. Этим можно достичь сразу двух целей. Во первых — привлечение дополнительного внимания к сюжетно важной детали, во вторых придание снимку пространственной глубины. То есть снимок становится не таким «плоским»

Посмотрим на характерный пример. Яхта плывущая по морю «кадрирована» берегом и деревьями. Попробуйте убрать их — и останется только плоская картинка яхты и моря. А путем кадрирования мы и выделяем саму яхту и добавляем фотографии объема, так как явно видно на каком примерно расстоянии от вас плывет яхта.

Кадрировать не обязательно «рамкой» может оказаться достаточно пары объектов переднего плана чтобы показать и глубину кадра и «кадр». На снимке — камень и ветки «кадрируют» всадников (кстати попутно уравновешивая кадр), а все вместе (камень, ветки и всадники) они являются элементами переднего плана, таким образом чувствуется огромный простор до гор видимых на горизонте (задний план). Уберите задний план, или камень с ветками, или весь передний план. Согласитесь — как много сразу теряет снимок.

Отделение объекта съемки от элементов фона.

Напоследок, еще одно правило в принципе связанное с перспективой. Всегда помните о том, что мы видим мир в трехмерном варианте, а фотография — это двухмерное изображение. Поэтому на любой фотографии передний план будет пытаться склеиться с задним. На представленном фото дерево растет прямо из головы человека. Согласитесь что выглядит достаточно смешно и нелепо. Поэтому постарайтесь отделить передний план от заднего, чтобы они поменьше накладывались друг на друга. Например в случае с указанным фото можно просто изменить точку съемки, так что человек на переднем плане был чуть правее середины кадра а дерево на заднем плане, чуть левее… Или чтобы задний план был более нейтральным — как на втором фото….

Не забывайте и о том, что одинаковые или схожие цвета будт так же сливаться… человек в белом костюме с белым зданием за спиной будет просто замаскирован задним планом…

Заключение

Вот и закончился небольшой обзор на тему — как сделать фотографию красивее. Повторюсь опять — не рассматривайте эти правила по отдельности. Рассматривайте их в комплексе. Я вас уверяю, в любом «удачном» снимке вы найдете одно или несколько из этих правил. Более того зачастую правила накладываются друг на друга. Возьмем описанный выше пример со всадниками.

Обратите внимание основной объект съемки — всадники. камень и ветка одновременно и кадрируют и уравновешивают кадр, всадники расположены в точке пересечения линий золотого сечения. Выбрана точка сечения, которая позволяет показать пространство перед всадниками. Горы на заднем плане придают объем и одновременно четкая линия между подножием гор и лесом — лежит на нижней границе золотого сечения. Можно выделить 2 линии — линия по границе веток и неба, линия человек-рука протянутая вперед — и обе эти линии почти параллельны. А благодаря камню в углу к этим линиям прибавляется еще одна линия, ярко выраженная диагональная полоса между ветками и камнем. Вот видите как много можно обнаружить на одной простой хорошей фотографии?

От себя хотелось бы добавить еще несколько советов для людей которые хотят добиться чего то большего чем простые «снимки на память».

Совет первый. Изучайте чужие хорошие снимки — не просто отмечайте их, как -«хорошее фото» и анализируйте что именно делает этот снимок хорошим? сочные цвета пейзажа? А может помимо этого кустик в углу кадра, который попал туда «как бы случайно», но придает перспективу. Красивое лицо модели? А может выражение глаз модели? а может не только сами глаза, но и направление взгляда, тонкая неуловимая улыбка, может быть даже божья коровка «случайно» запутавшаяся в волосах?

Совет второй. Если у вас нет времени или возможности изучать чужие фотографии — смотрите кино и телевизор. Да да.. именно так.. следите не только за передачей или сюжетом фильма но и за операторской работой. Ведь видеоряд есть ни что иное как последовательность фотографий!! И теле- и кино- операторы пользуются теми же самыми принципами что и фотографы. Более того их специально учат этому в институтах кино на протяжении долгих лет!!!

Совет третий. Больше фотографируйте! Мы уже вошли в век цифрового фото, где не надо экономить пленку и не надо ждать пока фотография будет напечатана. Фотографируйте, анализируйте снятое и фотографируйте снова! Опыт придет!

Совет четвертый. Печатайте свои фотографии на бумаге. Не на принтере в офисе а в минилабе или на хорошем фотопринтере с хорошей фотобумагой. Никогда фотография на мониторе не притянет столько внимания как та, которую зритель сможет взять в руки! Я заметил даже такой эффект — очень часто фотография которая нравится на мониторе оказывается не так хороша напечатанная и наоборот та которая не притягивала взгляд на мониторе — в печатном виде одно загляденье. И еще о печати. Это важно! ЗАБУДТЬЕ ПРО ФОРМАТ 10х15!!!! для вас нет такого формата!!! Попробуйте хоть раз напечатать удачное фото в размере 20×30 или 30×40, я вас уверяю — после этого вы будете испытывать тошноту держа в руках маленькие невнятные 10×15!!!

Ну а теперь берите фотоаппарат в руки и вперед. Удачных вам фотографий!

lightroom.ru

Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии.  Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть  фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.

Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.

Как получается фотография

Термин фотография означает рисование светом.   Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение.  Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов.  По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.

Как же происходит формирование изображения?

Проходя  через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.

Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата

Типы цифровых фотоаппаратов

По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.

Зеркальные (DSLR) и без зеркальные.  Основная разница между ними в  том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.То есть «что вижу — то снимаю».

В современных без зеркальных для этого используются 2 приема

  • Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
  • Электронный видоискатель.  Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим  и называется Live View.

Вот так выглядит цифровая зеркалка

Как работает фотоаппарат

Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

Теперь перейдем к основным терминам.

Пиксель и мегапиксель

Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

Что дает большое количество пикселей? Все просто.  Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек?  Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым».   Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами.  Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив.  Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей».  И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

Затвор и выдержка

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало.  Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды.  Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Выдержка определяется в долях секунды или в секундах.  Например 1/60сек.

Чем больше выдержка, тем больше света падает на матрицу

Диафрагма

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива.  Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива.  То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу.  Зачем же использовать именно два элемента?

Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс.  Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8.  Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Диафрагма в объективе

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету.  Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету.  Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света.  Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз  меньше света.

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное?  Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать.  Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

Обратите внимание на появление шума при увеличении ISO

В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.

Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является  ключевым понятием в фотографии.  Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

  • Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу  попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
  • Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
  • Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Более доступно прочитать про экспозицию вы можете прочитать в статье «Экспозиция в двух словах«.

Точка фокусировки

Точка фокусировки или просто фокус  —  это та точка, на которую вы «навели резкость».  Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам

Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка.  Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до  матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Результат при разном фокусном расстоянии и разном расстоянии до объекта

Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект.  Тут все просто.  Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

  • Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
  • Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
  • Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют «фиксами».  А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства.  Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Фиолетовым показана ГРИП при разных значениях диафрагмы

Пример разной глубины резкости

Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье «Как получить размытый фон на фотографии»

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива.   Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице.  Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же  от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию.   Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости.  Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.

Динамический диапазон

Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.

Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

  • Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
  • Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж.  Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

Подробнее про динамический диапазон читайте в статье «Динамический диапазон. Куда пропало небо«.

Брекетинг и экспокоррекция

В экспозицией связано еще понятие — брекетинг.  Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.

Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).

Чаще всего используется три кадра.  Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV).   В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.

В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.

Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV

После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на  камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.

Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.

Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1.  Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения

В чем недостаток кропнутой матрицы?  Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но  маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Баланс белого

Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков.  При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Изменение тона фотографии в зависимости от баланса белого

Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

RAW и JPEG

Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение.  Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных  зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения.  Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор  уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат

Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне.  Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь.  На самом деле все очень просто.

Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях

lightroom.ru