Ремонт рулевого механизма автомобиля Лада Калина. Калина разборка рулевой рейки


Разборка и сборка рулевого механизма автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 4

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»).

Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

1. Снимаем опору рулевых тяг.

2. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера и отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)

 

3. Снимаем трубу картера рулевого механизма

 

4. Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.

 

5. И вынимаем втулку

 

6. Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца

 

7. Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы)

 

8. Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.

9. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора

10. Специальным ключом на 24 с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

 

11. Вынимаем пружину упора

 

12. Поддев отверткой снимаем уплотнительное кольцо

autoruk.ru

Разборка рулевого механизма Lada Kalina 1117 2004

Инструменты:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
  • Восьмигранный ключ 24 мм
  • Шестигранный ключ 6 мм
  • Домкрат
  • Бокорезы
  • Зубило
  • Молоток большой
  • Отвертка плоская средняя
  • Щипцы для снятия стопорных колец
  • Шабер
  • Тиски
  • Монтажная лопатка
  • Элетродрель
  • Съемник для подшипников
  • Оправка
  • Бородок

Детали и расходники:

  • Деревянный брусок
  • Гайка крепления трубы
  • Гайка упора
  • Сверло 4 мм
  • Игольчатый подшипник вала шестерни
  • Смазка Фиол-1
  • Наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника
  • "Быстрая сталь" или "Холодная сварка"
  • Отрезок трубы 

1. В салоне отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма, как описано здесь. Сняв кожух и отвернув гайки крепления ключом на 13, снимаем рулевой механизм.

2. Бокорезами перекусываем хомуты крепления чехла рулевого механизма и снимаем его.

3. Снимаем опору рулевых тяг. 

4. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера. Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

5. Снимаем трубу картера. 

6. Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

7. Вынимаем втулку.

8. Снимаем со втулки два резиновых уплотнительных кольца. 

9. Втулка рейки рулевого механизма имеет два фиксатора (показаны стрелками).

10. Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.

11. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. 

12. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

13. Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора. 

14. Вынимаем пружину упора. 

15. Поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо. 

16. Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. 

17. Поддев отверткой, снимаем вкладыш с упора. 

18. В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо. 

19. Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

20. Снимаем пыльник с вала шестерни. 

21. Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта крепления крышки картера.

22. Снимаем крышку картера. 

23. Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника. 

24. Снимаем уплотнительное кольцо крышки. 

25. Вынимаем рейку из картера. 

26. Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх. 

27. Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. 

28. Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки. 

29. Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной. 

30. При необходимости замены игольчатого подшипника, сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника. 

31. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера. 

32. Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника. 

33. Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника. 

34. Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. 

35. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника, шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.

36. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1.

37. Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».

38. Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков. Затем надеваем картер на под­шипник.

39. Напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок. 

40. Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки. 

41. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу и поворачиваем вал-шестерню так, чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую. Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой, закерниваем гайку упора.

42. После затяжки гайки закерни­ваем ее.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта
  • Описания ремонта

Источник: http://wiki.zr.ru/161_Ремонт_Kalina

carpedia.club

Ремонт рулевой рейки лада калина своими руками видео

Главная » Ваз 2110 » Ремонт рулевой рейки лада калина своими руками видео

Ремонт рулевой рейки: Калина своими руками

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Вернуться к оглавлению

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Вернуться к оглавлению

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Вернуться к оглавлению

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

expertvaz.ru

Ремонт рулевой рейки калина

Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

  • стук;
  • слишком тугой ход ;
  • невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

Вернуться к оглавлению

Правильное определение неисправности

Перед началом работы нужно прочитать предоставляемую инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где объясняется, как разобрать неисправную рулевую рейку. После этого можно переходить к непосредственной диагностике:

  1. Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
  2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
  3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
  4. Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Вернуться к оглавлению

Техническое обслуживание транспортного средства

Перед заменой рулевой рейки на Калине необходимо определиться с желаемым количеством оборотов — 3 или 4. Данный показатель характеризует максимально возможное количество поворотов из крайне правого в крайне левое положение руля. Если транспортное средство не оснащено системой гидроусиления, то рулевая рейка выбирается на 4 оборота. При меньшем значении управлять машиной станет сложнее.

Справиться с заменой рулевой рейки на Калине самостоятельно можно за несколько часов. Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на ней, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальная выгода обернется множеством проблем в будущем. В торговой сети представлен комплект с рулевыми тягами, поэтому отдельно купить только рулевую рейку не получится.

Водители со стажем рекомендуют обратить внимание на то, чтобы рулевая рейка имела подходящие наконечники для конкретной модели транспортного средства. Даже при незначительных расхождениях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе регулировки.

Рейка рулевая для калины

Купив необходимую деталь, ее необходимо хорошенько смазать. Производители автомобиля Лада Калина далеко не всегда снабжают транспортное средство достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры понадобятся нейлоновые стяжки, при помощи которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжек составляет 28 см.

Снятие старых тяг осуществляется с помощью воротка, размер головки которого составляет 15 мм. В качестве дополнительного средства применяется кусок стальной трубы. Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что втулка новой рейки работает «всухую», ее необходимо тщательно смазать. Иногда она требует подтяжки.

Вернуться к оглавлению

Надо обратить внимание на мельчайшие детали

Возможные проблемы могут возникнуть на этапе демонтажа гайки упора рейки. Производитель автомобиля Лада Калина слишком сильно начал ее закручивать. Даже при максимальных усилиях не всегда удается ее переместить в пространстве на 2 или более делений. В таком случае не нужно прилагать значительные физические усилия. Достаточно переместить ее на допустимое количество делений.

Для того чтобы качественно провести ремонт рулевой рейки, нужно осторожно повернуть в одну, а потом в другую сторону червячный вал.

Ускорить процесс поможет ½ тюбика смазки «Литол». После этого нужно установить новую рулевую рейку на свое законное место и закрепить все элементы. Рекомендуется после завершения установки сделать 4-5 полных оборота рулевым колесом в обе стороны. Отсутствие стука или задержек говорит об успешности ремонта. Если неполадки имеются, нужна небольшая подтяжка рулевой гайки или повторная смазка.

Оперативная замена износившихся или сломавшихся деталей исключит вероятность дальнейшего распространения неисправности. Не лишним будет регулярно бывать на СТО с профилактическими визитами. Своевременная диагностика — залог длительного пробега между ремонтами.

1ladakalina.ru

Ремонт рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Калиновод

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Пару месяцев назад у моей пятилетней Калины внезапно появился ощутимый люфт руля. До того момента рулевое управление меня устраивало, а потому мне и в голову не приходило провести профилактику рулевой рейки, но вот люфт в рулевом управлении возник, и тогда я решил разобраться его причинах и найти способ устранения этого недостатка.

Изучив вопрос, я узнал, что громкие барабанящие звуки из передней подвески при проезде мелких неровностей так же могут быть обусловлены неисправной рулевой рейкой, а вовсе не деталями передней подвески. И действительно, после ремонта рейки, все шумы исчезли. Оказывается, барабанили не шаровые, и не сайлентблоки, и даже не стойки, просто рейка болталась в корпусе как карандаш в трехлитровой банке.

Разобрав рулевую рейку Калины, я понял, что напрасно не провел профилактику раньше. Если бы я знал, что, как и почему надо делать, чтобы сохранить рейку в рабочем состоянии, то сделал бы это еще на 3-4 году эксплуатации. Но тогда этой информации у меня еще не было, а теперь она появилась, и я спешу поделиться ей с Вами, уважаемые читатели!

Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.

Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.

Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)

Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.

Внимание!

Для машин с усилителем руля, чтобы он не мешал диагностике, его необходимо отключить, то есть двигатель должен быть заглушен.

К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.

На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.

Устройство рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Мне удалось выяснить, что на Калину устанавливается рулевая рейка от «десятки», нового образца, косозубая, которая использовалась еще на семействе ВАЗ-2110, 2111, 2112. Рулевая рейка семейства 2108 существенно отличается, а потому детали надо покупать именно для «десятошной» рейки (рулевой рейки от ВАЗ-2110).

Прежде чем самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки, я рекомендую Вам ознакомиться с устройством рулевого управления ВАЗ-2110 и понять, как оно работает, но сразу скажу, снять рейку в одиночку – проще простого, а вот поставить ее назад, одному - вряд ли получится. Это надо делать вдвоем: один будет держать рейку со стороны моторного отсека, а второй – соединять ее с фланцем рулевого вала, в салоне.

Сама по себе рулевая рейка ВАЗ-2110 по конструкции довольно проста, но содержит, на мой взгляд, три очень слабых места: втулка рейки, упор рейки и резиновые защитные чехлы.

Резиновые чехлы могут протереться или порваться, тогда в корпус рейки попадет дорожная пыль, служащая абразивом, а в таких условиях рейка долго не проработает.

Втулка рейки служит направляющей для правого конца рейки. Рейка должна быть туго посажена во втулке и работать в условиях обильной смазки, только тогда втулка не будет изнашиваться, а рейка не начнет болтаться. Изношенная втулка является основной причиной стуков рулевого механизма 2110. При отсутствии качественной смазки, а так же при попадании пыли в корпус, материал втулки начинает интенсивно изнашиваться, рейка все больше болтается внутри втулки, и тогда, при проезде мелких неровностей мы слышим барабаную дробь.

Упор рейки прижимает левый край рейки (зубья) к шестерне рулевого вала. Без достаточной смазки, упор рейки довольно быстро изнашивается, при этом зубья рейки перестают плотно прижиматься к шестерне рулевого вала и возникает люфт руля. Упор прижимается к рейке гайкой упора, которую, теоретически можно и подтянуть, таким образом, сильнее прижав рейку к шестерне рулевого вала. Это временно снижает уровень шума, но если упор уже стерся до металла, то такой вариант может привести к усиленному износу самого рулевого механизма – зубьев шестерни и рейки, поэтому, подтяжка гайки упора если и допустима, то лишь как временная мера.

Ремонтировать самому или в автосервисе?

Ремонт рулевой рейки Калины – операция не из простых, вот почему в автосервисе за нее берут около 2-3 тыс.р. Процесс снятия, а в особенности процесс установки рейки являются весьма трудоемкими, здесь есть несколько сложных моментов, о которых нужно знать заранее. В частности, соединение рейки с рулевой колонкой, при установке рейки на автомобиль, лучше выполнять вдвоем, иначе можно потерять массу времени и нервов.

Вообще, если Вы не готовы провести день в самых изощренных позах, то лучше сразу раскошелиться и ремонт рейки поручить специалистам автосервиса. Имеет смысл просто купить новую рейку и заменить ее в автосервисе – это самый дорогой, но при этом и самый простой вариант.

Выполнять ремонт рейки своими руками я Вам советую лишь в том случае, если Вы не боитесь сложного ремонта и получаете удовольствие от того факта, что в Вашей машине все сделано на твердую пятерку, ведь никто не займется Вашей машиной так хорошо, как это сделаете Вы сами.

Необходимые запчасти и материалы

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.

На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.

Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:

Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.

Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.

Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.

При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.

Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера. Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах.

Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.

При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.

Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.

Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:
  • Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
  • Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
  • Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
  • Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
  • Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
  • Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, какой инструмент понадобится Вам для самостоятельного ремонта рейки. Этот список не менее важен, чем список запчастей, ведь если у Вас не окажется правильного ключа, то ремонт может остановиться на самом интересном месте.

Начнем с самого экзотического и самого важного ключа, от которого ремонт рейки зависит целиком и полностью. Он понадобится Вам в тот момент, когда рейка будет уже снята с машины и перевернув ее Вы увидите гайку упора рейки. Готовясь к ремонту, я засунул фотоаппарат под рейку и сделал пару снимков. И вот что я увидел. Так выглядит гайка упора рейки (вид снизу):

Ключ рейки рулевого механизма бывает двух видов: для рейки 2108 и для рейки 2110. Для рейки 2108 это простой восьмигранник на 17, он нам не подходит. Наш вариант – это восьмигранник на 24, с углублением в центре, именно так выглядит ключ для гайки упора рейки 2110. Скажу сразу, вот такой вариант НЕ покупайте ни в коем случае:

Гайка упора сидит в корпусе довольно плотно, кроме того резьба ее замята при сборке, чтобы она не откручивалась. Такой ключик не способен открутить эту гайку, при первой же попытке он разваливается на части:

Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:

Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится. Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра.

В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем.

Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки – это ключ-трещотка, которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову. Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» – места там очень мало. С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час.

Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 (для снятия АКБ и площадки под ней), домкрат, острый нож (срезать хомуты), пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов. Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка.

Монтировка, или что-то подобное – просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу – дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.

Вот список использованного в ремонте инструмента:
  • Спецключ для гайки упора рулевой рейки 2110
  • Большой шарнирный вороток (для головки на 15)
  • Ключ трещотка средний (для головок на 10 и на 13)
  • Головки на 10, 13 и 15
  • Накидные ключи на 10, 13 (не обязательно).
  • Нож
  • Отвертка плоская и крестовая
  • Домкрат
  • Фонарь
  • Большая монтировка

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином - пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали. Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль. Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки. Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение.

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно. Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Ремонт рейки

Отлично! Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.

Также можно снять прокладку, расположенную в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.

Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью.

С правой стороны – наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.

Центральный пыльник неохотно, но все-таки снимается с корпуса рулевой рейки.

Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке.

Гайку упора замачиваем керосином или WD-40, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал.

Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.

В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора. Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой.

Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность.

Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз.

Достав упор, я обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса рейки.

Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.

А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.

Вот как выглядят старая и новая втулки рулевой рейки:

Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки. Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину.

А вот червячный вал, который я так и не смог достать, выглядел по-прежнему не идеально:

Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора. Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами – чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой.

Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал поворачиваем и смазываем.

Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки – именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.

Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки.

Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.

Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.

Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее. Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна.

Внимание! От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение. При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки.

Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение.Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной. В отличие от Вас, уважаемые читатели, я тогда не был вооружен данным опытом, а потому собрал рейку наобум. В результате, чтобы установить руль вертикально, мне пришлось разобрать рейку второй раз.

Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу. При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения.

Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора.

Далее, специальным ключом, от руки, хорошенько затяните гайку, а затем отверните ее обратно на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.

Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление.

Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали. Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками.

Установка рейки

Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.

В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:

Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).

После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.

Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.

Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:

Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:

После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.

Внимание!

Резьбу стяжного болта очень легко повредить, поэтому закручивать его надо без использования ключа – руками

Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.

Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.

Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.

Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:

Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.

Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.

Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.

Внимание!

Сверху надеваем стопорную пластину. Сделать это надо обязательно, иначе болты могут и открутиться.

Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.

Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.

Готово!

Вот и все! Теперь можно произвести пробный заезд и проверить, как ведет себя рейка на мелких неровностях и на выходе из поворота. У меня эффект был таким: грохот при движении по гравию – исчез, люфт с 10° снизился до нуля, но руль будто налился свинцом – поворачивать стало труднее, а на выходе из поворота руль сам не возвращался в исходное положение. Однако километров через 500 все притерлось и теперь я снова наслаждаюсь безупречным рулевым управлением.

На этом пока все! Дорогие читатели, желаю Вам, чтобы Ваша рулевая рейка проходила дольше моей, а еще лучше, чтобы Вы гораздо раньше сменили машину на более новую.

P.S. Ремонт рейки я производил на пробеге в 144 ткм, а сейчас на одометре уже 150 тысяч. Люфта в рулевом управлении пока нет, а вот стук в рейке начал проявляться снова, пока совсем слабый, но постепенно усиливается. Тест рулевых тяг показывает приличный люфт рейки, значит что-то уже износилось: либо втулка, либо упор. Возможно причина в некачественных материалах, а может во всем виновата ржавчина на рейке, работающая как абразив. Возможно поменяю рейку целиком, но тогда возьму от Калины Спорт (3.1 оборота), а перед установкой разберу ее и как следует набью смазкой, чтобы не ржавела.

Продолжение от 07.06.2014Снова приветствую Вас, мои уважаемые читатели! Сегодня на одометре моей Калины уже 167 ткм и пару дней назад я заменил рулевую рейку Калины целиком. Перед установкой, новую рейку я хорошенько смазал, поэтому есть надежда, что она проходит подольше той, что была установлена на машину с завода. Если вопрос замены рулевой рейки целиком Вам интересен, то предлагаю Вам ознакомиться с фототчетом на тему Замена рулевой рейки Калина.

kak-kupit-auto.ru

Ремонт рулевой рейки на Лада Калина

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы новенькой Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов.

И вдруг, маститые умельцы автосервисов по непонятным причинам стали отказывать владельцам в просьбе регулировки или если необходим ремонт рулевой рейки Калина.

Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.

В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам на машинах, которым не исполнилось и несколько лет, уже приходится регулировать рулевое управление. Всё по порядку.

Зачем нужна подтяжка рулевой рейки на Калине?
Рулевая рейка

Рабочие части любого, даже самого надёжного и самого дорого автомобиля неизбежно приходят в негодность и нуждаются в замене. Что говорить об отечественных бюджетных моделях типа Лада Калина?

Давно пора привыкнуть к тому, что ремонт – это привычное для таких авто, состояние. В отношении рулевого механизма следует заметить, что оно действительно аналогично, как и на других моделях, и подтяжка рулевой рейки на Калине производится также часто, как и на её собратьях по конвейеру.

Для того, чтобы понять причину возникновения необходимости подтяжки рулевой рейки на Калине, следует вспомнить устройство рулевого механизма:

  • рулевое колесо через колонку и гибкую сцепку передает вращательное движение на приводную шестерню;
  • шестерня, имея подвижное соединение с рейкой, передаёт ей вращательное движение и заставляет двигаться;
  • к рейке прикреплены концы рулевых тяг, которые и поворачивают колёса.

Элементарно-простое устройство, как и на многих автомобилях. Во всей этой конструкции имеется очень маленькая деталь, которую можно увидеть лишь со смотровой ямы – это прижимная пружина, регулирующая усилие с которым рейка прижимается с шестернёй.

Пружина выполнена в виде конуса, однако, в ходе эксплуатации она быстро теряет свою упругость и сила давления снижается. Именно поэтому возникает необходимость сильнее зажимать пружину, чтобы восстановить необходимое усилие.

Подтяжка рулевой рейки на Калине производится с помощью специального ключа, но по конструкционным особенностям именно этой модели, выполнить операцию можно, только сняв рейку с машины.

Именно по этой причине на сервисах неохотно берутся за данную процедуру. Работы на 5-ть минут, а с демонтажом - возня.

Настоятельно рекомендуется всем автолюбителям выполнять ремонт рулевой рейки Калина самостоятельно, ведь это не так уж и сложно, тем более, если необходимо всего на всего подтянуть пружину.

Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем
Неисправность руля Лада-Калина

Стук в рулевой рейке или увеличение люфта рулевого колеса на Калине могут быть устранены поворотом специального ключа на 10-12 градусов, однако, чтобы выполнить эту секундную операцию следует снять рейку, придерживаясь такого алгоритма:

  • передняя часть автомобиля должна быть подвешенной, что можно выполнить с помощью подъёмника или установив авто на «козелки»;
  • пока руки не испачканы, откручиваем в салоне болт шлицевого соединения рулевой колонки. Делать это не очень удобно, так как место находится под педальным блоком;
  • сняв передние колёса, откручиваем гайки поворотных кулаков и извлекаем их;
  • в подкапотном пространстве также следует провести подготовку: снять аккумулятор вместе с площадкой и теплоотражатель;
  • на последнем этапе откручиваем гайки, прижимающие крепления рейки к кузову и изымаем последнюю на свет белого дня.

Зажав кожух рейки в тисках, следует попытаться подвигать рейку за «усы» вправо и влево. Если люфт ощутим, то можно попробовать подтянуть гайку пружины, но не более чем на 10 градусов, после чего следует проверить снова наличие люфта.

Такую процедуру нужно продолжать, пока люфт не пропадёт. Следует помнить, что если пружину перетянуть, то руль будет вращать очень трудно.

Если при осмотре (диагностике) рулевой рейки, выявлены другие неисправности, то необходимо проводить полномасштабный ремонт Лада Калина с заменой всех вышедших из строя деталей. Благо, в наличии ремкомплектов для рулевой рейки Калины не наблюдается дефицита.

cartore.ru

Рейка рулевая, "Калина": ремонт, подтяжка своими руками

Если в процессе езды вам слышится стук, в особенности на дорогах покрытых неровностями, и непонятные звуки, тогда стоит проверить рулевую рейку. Это важный элемент автомобиля, и его поломка весьма нежелательна. Но стук при езде говорит о неисправности запчасти.

Как ВАЗ «Калина», так и другие автомобили марки, имеют очень похожую конструкцию этого элемента. Немного отличается только алгоритм работ при демонтаже и установке. Поэтому сейчас нами будет рассмотрен процесс подтяжки и замены этого элемента вручную, без обращения к специальным сервисам.

Для автомобилей вроде «Калины», постоянные ремонтные работы агрегатов и узлов – дело привычное. Тем более, что даже самые надежные запчасти имеют свойство ломаться. Это делает замену и ремонт рулевой рейки фактически гарантированным для любого автолюбителя данной марки.

Конструкция элемента

Устройство рулевой рейки на «Калине» следующее: вращательное движение передается на приводную шестерню рулем с помощью колонки. Шестерня подвижно соединена с рейкой. Она приводит ее в движение, передавая свою энергию. Поворачивание колес происходит при помощи тяг, которые крепятся своими концами к рейке.

Так что, конструкция рулевой рейки отличается довольно простым устройством. Поэтому проблем с процессом замены или регулировки данного элемента своими руками возникнуть не должно. Но есть один элемент, который усложняет процесс. Речь идет о прижимной пружине. Она выполнена в форме конуса, но по мере эксплуатации теряет упругость. Это существенно уменьшает ее функциональность.

Эту деталь нужно постоянно подтягивать. Но здесь нужен особенный ключ, и сам процесс очень сложный. Но об этом немного позже.

Ремонтные работы с применением демонтажа детали

Ну что же, после обзора конструкции устройства, пора приступать к работе. Сначала нужно поставить переднюю часть «Калины» на домкрат и провести фиксацию колес при помощи упора. После этого, в салоне откручивается болт, отвечающий за шлицевое соединение колонки.

Демонтировав колеса, нужно снять гайки поворотных кулаков. Под капотом необходимо снять аккумулятор и теплоотражатель. Первая часть ремонта завершается снятием рулевой рейки путем откручивания гаек, которые обеспечивают ее крепление на кузов.

Затиснув кожух рейки в тиски, нужно подвигать ее в разные стороны, проведя, таким образом, диагностику на наличие люфта. В случае его наличия, нужно заняться подтяжкой гайки пружины. Но затягивать ее нельзя больше чем на 10 градусов. Проведя процедуру нужно повторить проверку. Продолжать нужно до устранения проблемы.

При наличии сомнений, касательно исправности какого – то элемента рейки, его нужно сразу же поменять. В противном случае, придется снова производить съем и разборку детали. Новые запчасти с легкостью можно купить в ремкомплекте. Проверив все элементы и удостоверившись в ее исправности, нужно проделать сборку автомобиля в обратном порядке.

Ремонт детали без производства демонтажа

Но произвести подтяжку рулевой рейки возможно и без снятия. Хотя официальное руководство от производителя исключает такую возможность, но много автомобильных собственников предпочитает делать ремонт детали без полного ее демонтажа.

При таком методе, до болта регулировки можно добраться, опустившись в яму для осмотра. Далее следует найти его в передней части автомобиля. Подтяжка производится по часовой стрелке. Сумеете добраться до элемента сверху, тогда подтягиваете за часовой стрелкой. Через рулевое колесо следует сразу же проверить люфт.

Если все операции проделаны правильно, а стуки и шум остались, тогда проблема в составляющих рейки. В таком случае, надо купить ремкомплект для рейки, или же купить новую деталь и полностью ее заменить. Но полная замена – это уже крайность, к которой следует вдаваться только в случае невозможности произвести ремонт. Сначала на замену уйдет от 3 часов. Но чем чаще будет проводиться эта операция, тем больше будет ускоряться процесс.

Несколько рекомендаций по увеличению срока службы детали

Срок службы рейки рулевой можно продлить. В случае, если авто оборудовано гидроусилителем, нужно контролировать количественный параметр уровня масла. Если есть необходимость – совершать доливку последнего до необходимого уровня. Не лишним будет регулярно менять пыльники рулевых тяг. Игнорирование это процедуры приведет к износу и утечке жидкости. Как следствие – может поломаться весь рулевой механизм.

Износ сальников, как и уплотнителей, тоже имеет значение для рулевого механизма. Поэтом за данными элементами стоит постоянно следить и проверять на предмет изношенности. При нарушении герметичности рейки, поврежденную деталь следует быстро заменить.

Поможет увеличить срок службы детали и стиль вождения. Использовать тормоза перед наездом на выбоины и ямы не только не будет лишним, но и весьма позитивно скажется на износе. Это сохранит вам как диски, так и рулевую рейку. Крайнее пренебрежение этим правилом может привести к полной поломке, не подлежащей ремонту.

ourvaz.ru

Ремонт рулевой рейки Лада Калина своими руками

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Объявление скрыто.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • При повороте руля появляется стук под капотом.
  • Продольный люфт руля.
  • Повышение усилий при повороте руля.
  • Масляные пятна под машиной.
  • Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

Объявление скрыто.
  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

  1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

    Подставляем башмаки под колеса

  2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.

    Демонтаж болта фиксации муфты

  3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.

    Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

  4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.

    Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

  5. Отключаем ЭУР от бортовой сети.

    Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

  6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.

    Демонтаж креплений рулевой рейки

  7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.

    Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

  8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.

    Снимаем рулевые тяги

  9. Срезаем хомуты крепления пыльника.

    Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

  10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
  11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

    Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

  1. Меняем подшипники рейки.

    Устанавливаем новые подшипники

  2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.

    Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

  3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
  4. Прикручиваем рулевые тяги.
  5. Надеваем новый пыльник.

    Надеваем новый пыльник на рейку

  6. Вставляем рейку и соединяем шлицы с электроусилителем руля. Подключаем его к системе.
  7. Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
  8. Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.
Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

vkaline.blogspot.ru

www.allanda-auto.ru


Смотрите также