Как проверить диодный мост мультиметром? Как проверить тестером диодный мост


Как проверить диодный мост мультиметром?

С развитием электроники в современном мире, в различной аппаратуре применяется такой узел как диодный мост. В случае не нормальных режимов работы и коротких замыканий, он первый кто принимает удар на себя. Научиться проверять диодный мост самостоятельно – это полезный навык, который пригодиться всем тем, кто хоть как-то занимается самостоятельным ремонтом поломанного оборудования.

Давайте вспомним немного теории. Работа диодного моста, основана на свойстве полупроводникового диода пропускать ток только в одном направлении. Схема моста состоит из четырех диодов и может выполняться как в открытом виде, так и в виде монолитного корпуса. Подробней обо всем этом вы можете прочесть в материале про диодный мост.

Неисправности диодного моста:

  1. Пробой диода – это когда диод становиться обычным проводником, а мультиметр показывает сопротивление этого проводника, обычно происходит в следствии высокого обратного напряжения или тока, диод не может выдержать величины и пробивается, ток проводиться в обоих направлениях.
  2. Обрыв диода – название говорит само за себя, это когда диод вообще не проводит электрический ток, в любом включении он будет иметь очень высокое сопротивление, а мультиметр будет показывать единицу, свидетельствуя о обрыве. Это менее распространенная неисправность.

Проверка обычного диодного моста

Как было написано выше, диодный мост состоит из четырех отдельных полупроводниковых диодов. Чтобы проверить его исправность, нам нужно прозвонить каждый из них в двух направлениях. Включаем мультиметр в режим прозвонки (он отмечен значком диода или звука) и выбираем первый диод, с которого мы начнем проверку.

Находим у него анод (плюсовой вывод) и катод (минусовой вывод). Обычно они обозначены на корпусе диода с помощью цветового обозначения, либо соответствующими иконками. Для начала проверяем диод в прямом включении, для этого красный щуп (плюсовой) подключаем к аноду, а черный (минусовой) к катоду.

На дисплее мультиметра должны появиться цифры - значение падения напряжения, указывается оно в милливольтах. Это то минимальное напряжение, которое нужно для открытия диода.

Теперь давайте проверим его в обратном включении, для этого меняем щупы местами – красный к катоду, а черный к аноду. На дисплее должна показываться единица, что указывает нам на высокое сопротивление P-N перехода - этот диод исправен.

Если в обратном включении показываются малое сопротивление, а прибор пищит (при наличии звуковой индикации) – этот диод пробит и его нужно заменить. Таким образом прозванием оставшиеся три штуки и если найден неисправный, просто выпаиваем его и заменяем на новый.

Проверка диодной сборки

Вся хитрость диодной сборки в том, что мы не видим отдельно диоды. Но сложного тут ничего нет, на помощь нам приходит схема диодного моста. Для наглядности размещаем ее недалеко от себя и начинаем проверку. Проверять мы будем как в первом пункте статьи – по одному диоду. В диодной сборке каждый вывод подписан, так что найти нужный нам диод не составит труда.

Выводы диодов в монолитном корпусе:

  • Диод 1: минус сборки – анод, один из переменных выводов – катод;
  • Диод 2: минус сборки – анод, один из переменных выводов – катод;
  • Диод 3: переменный вывод – анод, плюс сборки – катод;
  • Диод 4: переменный вывод – анод, плюс сборки – катод.

Зная обозначение выводов, проверяем каждый диод в двух направлениях. Если какой-то из них имеет пробой или обрыв, то приодеться заменить всю диодную сборку. Изображения для наглядности:

Проверка диодов 1 и 2 при прямом включении:

Проверка диодов 1 и 2 при обратном включении:

Проверка диодов 3 и 4 при прямом включении:

Проверка диодов 3 и 4 при обратном включении:

Если все еще что-то не понятно, возможно вам стоит посмотреть видео по проверке диодного моста.

Вывод

В этом материале был разобран полезный материал по прозвонке диодного моста на его исправность. Разобрали случай с отдельными диодами и диодной сборкой. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то задавайте их в комментарии.

electroinfo.net

краткий принцип работы, неисправности, почему горят

Диодный мост — это электронное устройство в электрической цепи, предназначенное для превращения переменного тока в постоянный ток. Применяется в электрических схемах бытовых приборов и схемах автомобильных генераторов.

Работает это следующим образом:

  1. Переменный ток, проходя через диодный выпрямитель, преобразуется в пульсирующий. Но для нормальной работы остального оборудования этого мало;
  2. Для полного выпрямления пульсаций в электрическую цепь после моста устанавливается конденсатор. Конденсатор выполняет роль фильтра и выравнивает диаграмму тока. Иногда — для увеличения качества — в схему добавляется дроссель;
  3. После обработки электрического тока важно поддерживать напряжение в заданном режиме. Для этого в цепь подключают стабилизатор напряжения.

По такой схеме работают электрические бытовые приборы, а также автомобильные генераторы.

Неисправности выпрямителей на автомобилях

Обнаружить неисправность выпрямительного моста можно, если:

  • При работающем двигателе на щитке приборов горит или мигает иконка с изображением аккумулятора — при включении зажигания индикатор должен загореться. После запуска двигателя — потухнуть;
  • При включении зажигания и после запуска двигателя индикатор зарядки с иконкой батареи в обоих случаях не горит;
  • Яркость света фар напрямую зависит от числа оборотов двигателя. При этом участились перегорания лампочек автомобиля;
  • Стартер крутит, с трудом запуская двигатель, либо не крутит вовсе.

​Если вы столкнулись с вышеописанными проблемами, то это говорит о том, что пришла пора заняться генератором. Это косвенные указатели неисправности диодного выпрямителя, но еще не факт, что виновен мост. Виновником в этом случае может оказаться реле-регулятор или же сам генератор. Поэтому надо провести дальнейшую проверку.

В первую очередь проверьте, не ослаб ли ремень. Недостаточное натяжение ремня вызывает проскальзывание. И это не дает генератору работать в нормальном режиме. После проверки ремня, если с ним все нормально, проверяем реле-регулятор. И только после этого приступаем к проверке выпрямительного моста. Кстати, обязательно проверьте аккумуляторную батарею. Клеммы должны быть чистыми и провода на них надежно закреплены.

Как проверить диодный мост мультиметром

Данную проверку можно сделать, не снимая генератор с автомобиля. Для этого понадобится мультиметр (тестер) и свободный доступ к задней крышке генератора. Если доступ затруднен, то лучше снять его. В любом случае отсоединяем всю внешнюю проводку от генератора, снимаем регулятор напряжения.

После этого берем мультиметр, выставляем переключатель в режим проверки диодов. Если его нет, то ставим на замер сопротивления не менее 2 кОм. Далее один из щупов подсоединяем к плюсовой клемме 30 генератора (шпилька, на которую идут обычно от двух до четырех проводов и закрепляются гайкой), а второй соединяем с массой (корпус). Затем меняем щупы местами. В одном случае измерительный прибор должен показать определенное сопротивление, во втором — бесконечность. Так проверяется вся цепь выпрямительного моста. Если тестер в обоих случаях покажет одинаковый результат, то выпрямительный мост неисправен.

Проверка моста с применением контрольной лампочки

Для дальнейшей и более точной проверки лучше всего воспользоваться контрольной лампочкой. Если ее нет в наличии, собираем простую схему. Для этого понадобится два отрезка электрического провода по одному метру, лампочка (можно снять с заднего плафона автомобиля) и аккумулятор. Один провод подсоединяем к минусу аккумулятора. Второй разрезаем пополам и в разрыв подключаем лампочку. Этот провод соединяем с плюсом батареи. Наш стенд готов к работе.

Теперь можно продолжить проверку. Минусовой провод аккумулятора подсоединяем к корпусу генератора. Плюсовой с лампочкой — с одним из болтов крепления диодного выпрямителя. Если лампочка при этом загорелась, значит, имеется неисправность внутри генератора.

Затем соединяем плюс батареи с клеммой 30, минус соединяем с болтом крепления моста. Если лампочка горит и в этом случае, то это указывает на присутствие короткого замыкания.

В любом из перечисленных случаев разбираем генератор, снимаем диодный мост и проверяем уже отдельно.

Прозвон диодного моста генератора

Для начала снимаем пластины с выпрямительными диодами. Некоторые генераторы для этого необходимо разобрать, но встречаются такие, у которых выпрямительный мост находится снаружи, прикрытый пластиковой крышкой.

Разберем проверку диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2110. Проверку диодной сборки можно сделать мультиметром или вышеописанным стендом из лампочки и аккумулятора. На тестере ставим переключатель режимов на 2 кОм.

Для проверки щупы мультиметра подсоединяем к выводам диода. Запоминаем показание измерительного прибора и меняем щупы местами. В одном случае показания тестера должны быть в пределах 570 — 590 Ом, в другом — бесконечность.

Если показания тестера в обоих случаях одинаковы — неважно, что это будет, сопротивление или бесконечность — то такой диод неисправен. В этом случае меняем выпрямительный мост целиком. На рынке цены выпрямителей напряжения сравнительно недорогие. Можно также поменять неисправный диод, это обойдется дешевле, но для этого нужен определенный навык. Остальные диоды моста проверяются точно так же.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2109, 2107? Вся вышеописанная проверка диодных сборок подходит как для отечественных, так и зарубежных генераторов. Ход и принцип проверки выпрямительных мостов везде одинаковый. Иногда встречаются некоторые отличия, но они никак не влияют на порядок проверки.

Другие выпрямители

В электронной аппаратуре существует множество других выпрямительных мостов, размер которых намного меньше вышеописанных. Например, диодный мост GBU606. Такие выпрямители с легкостью поместятся в спичечный коробок, еще и не один выпрямительный блок, а несколько штук. Он прямоугольной формы. Один угол имеет небольшой срез. С торца длинной стороны имеются четыре тонкие пластины. Этими пластинами он припаивается к плате. И хотя у GBU606 характеристики имеют существенные отличия от автомобильных, но принцип работы и назначение остаются все те же. Это преобразование переменного тока в постоянный ток.

Почему сгорают выпрямители на генераторах

Причин здесь несколько. Основные из них:

  • Попадание влаги и грязи на пластины с диодной сборкой;
  • Механические повреждения внутренностей генератора;
  • Несоблюдение полярности при прикуривании;
  • Замыкание электрических проводов;
  • Чрезмерная нагрузка в бортовой сети автомобиля.

Держите генератор в чистоте, следите за изоляцией проводки, не отсоединяйте клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Меняйте вовремя изношенные подшипники генератора. Проводите почаще профилактические работы электрооборудования автомобиля.

Если придерживаться этих правил, то возможность выхода из стоя диодного моста резко снизится.

instrument.guru

Проверка диодного моста мультиметром — linochek.ru

Как это ни прискорбно, начинать нужно с теории. Придётся изучить, какие диоды бывают, как применяются, где и зачем. Разумеется, классификация не будет полной. Мы скорее пробежимся по поисковым запросам, нежели ставим своей целью многогранное изучение силовой и микро- электроники. Важно понимать, что все без исключения диоды обладают одним качеством, которое и объединяет их в сплочённую группу. А именно – проводить ток в одном направлении и блокировать в противоположном. То есть образуются своеобразные вентили. А теперь поговорим о том, как проверить мультиметром диод.

Какие бывают диоды

Мы сказали, что все диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. Что это значит? На схемах диоды обозначаются черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Это показывает направление… да-да тока. Но какого? В физике под током понимается движение положительных частиц. Вот именно это и имеется в виду. Таким образом, чтобы создать прямой ток, нужно на конец стрелки приложить минусовой потенциал, а на начало – плюсовой. В противном случае диод будет заперт.

Когда электроны текут по образованной тропинке, то всегда за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло. За счёт этого на диоде даже в прямом направлении падает напряжение. На кремниевых прямой потенциал немного выше, на германиевых ниже. Но имеется ещё один вид диодов, где это значение и того меньше. Это диод Шоттки. В нем нет p-n перехода, потому что один из полупроводников заменён металлом. В результате увеличивается ток потерь, но зато в прямом направлении падение напряжения на открытом ключе рекордно низкое.

Так происходит не во всех диапазонах. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях порядка десятков вольт. Вот почему их зачастую применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения, к примеру, системного блока составляют 5, 12, 3 В и все в том же духе. В зависимости от конструкции. Таким образом, диод Шоттки ничем не отличается от обычного за исключением указанной специфики. Поэтому и методика работы с ним типичная.

Ещё одной разновидностью диодов является стабилитрон. Особенностью этого класса приборов является то, что рабочей для них служит ветвь пробоя. Там, где другой диод выходит из строя, стабилитрон как раз начинает защищать оборудование. В ходе этого напряжение растёт до некоторого номинала, например, 15 В, а потом резко стабилизируется. Так удаётся запитать от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они могли нарезать импульсами напряжение большой амплитуды. В противном случае (без стабилитронов) задача решалась бы гораздо более сложными методами.

Поэтому, оценивая такой выпрямительный диод при помощи мультиметра, нужно понимать, что ключевой является его обратная ветвь. В этом случае разумно в обратном направлении набрать напряжение пробоя из нескольких батареек, включенных последовательно. После чего проверить, происходит ли стабилизация. А вот прямое включение стабилитрона используется крайне редко, поэтому звонить его в обычном стиле будет далеко не лучшей идеей (чтобы не сказать более грубо). Разве что, чтобы проверить общую работоспособность перехода. А лавинный диод? Всего лишь усиленная версия стабилитрона. Используется примерно для тех же целей, но использует эффекты ударной ионизации.

Обозначение диода на схемах

То есть важно понимать специфику прибора, с которым работаешь. А как понять, что именно перед тобой. Если диод извлечён из схемы, то наверняка по ней можно понять, для чего он служит. Например, на печатной плате импульсного блока питания обычно каждый элемент подписан, приведено краткое условное обозначение, из которого можно понять, что за элемент находится перед тобой. В этих случаях высоковольтный диод моста явно не спутаешь с тем же крошечным стеклянным стабилитроном. Хуже, когда перед тобой нечто, но ты даже не знаешь, что это могло бы быть. Проще говоря, диод ли это вообще. А может быть резистор экзотического вида или конденсатор?

Читайте также: Защита от скачков напряжения

Помимо обычной прозвонки рекомендуется аккуратно сделать увеличенное фото, а затем провести поиск в интернете по изображению. Иногда удаётся отыскать нечто подобное. Если брать, например, все тот же стабилитрон, то его маркировка (в отличие от цветовой у резисторов) очень неразборчива, но можно все-таки попробовать отыскать в сети информацию и на эту тему. Данный шаг в некоторых случаях намного ускорит процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

А теперь проверка знаний: как проверить ИК диод мультиметром? Правильный ответ – так же, как и другие. Сначала снимаем прямое напряжение, а затем убеждаемся, что обратно ток не идёт. И все! Проверить свечение? Для этого мы можем предложить использовать видоискатель ночной видеокамеры. Такой регистрирует как раз инфракрасное излучение от предметов. Для него даже можно подсветку собрать из светодиодов этого диапазона, чтобы вести съёмку. Это резко увеличивает дальность действие и детализацию объектов. Просто включите свой ИК диод в прямом направлении в полной темноте и наведите туда свою ночную видеокамеру.

И всех делов. Если ИК диод исправен, то станет заметен на видоискателе подобно звезде. Шторы при этом лучше плотно закрыть, чтобы не мешал свет Луны и прочих источников излучения. Разумеется, в тех же целях можно использовать, но с осторожностью, также и тепловизоры, а также приборы ночного видения. Все они годятся для регистрации наличия инфракрасного излучения. Почему с осторожностью? Светодиоды обычно лазерные, поэтому на одну спектральную составляющую – проще говоря, частоту – приходится большая мощность. Вот почему надпись внутри принтера о том, что там внутри лазер, нельзя считать шуткой. И тем более ею пренебрегать. Держите свою сетчатку подальше от инфракрасного диода.

Схема проверки диода

Как можно проверить диод при помощи тестера

Для проверки диодов имеется специальная шкала мультиметра. Она маркируется часто соответствующим значком. Тем же самым, которым диоды обозначаются на принципиальных схемах. При переключении в этот режим низкие сопротивления вызывают звук зуммера, а высокие характеризуются своим номиналом, либо падающим на нем напряжении. Это значит, что по таким цифра можно сразу сказать о той или иной характеристике диода. Например, сопротивлении прямого включения.

Чтобы правильно интерпретировать данные, нужно хорошо изучить – как это ни смешно звучит – свой собственный тестер. Речь сейчас идёт о напряжении постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Вот пример. Как производится измерение сопротивления? Тестер пропускает по нему ток, прикладывая к своим щупам некое напряжение. Оно имеет своё значение для каждой отдельной модели мультиметра. Но этот параметр можно узнать, если зарядить конденсатор. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, либо тестирования диодов, и через короткое время на обкладках сформируется разность потенциалов. Осталось её измерить, используя штатную шкалу этого же самого тестера. Значение обычно колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

Зная, какое напряжение прикладывается к диоду, можно по его вольт-амперной характеристике понять, насколько верно значение. Для этого, в свою очередь, требуется ввести поисковый запрос на Яндексе и скачать по возможности полную техническую документацию на исследуемый элемент. Затем достаточно приложить в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. После этого по формуле Ома находим сопротивление в открытом состоянии: R = U/I. U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравниваем найденную по графику величину с присутствующей на табло.

Это лишь одна из многочисленных методик. Важно научиться правильно думать для нахождения правильного пути. Анализировать данные и сопоставлять. Именно по этой причине на первом шаге рекомендуется поискать общую информацию: что такое диоды, какие у них характеристики (прежде всего, вольт-амперные), какие особенности в принципе работы именно данного прибора. После этого можно будет свободно оперировать информацией и получать правильные выводы по результатам своих исследований. А теперь жизненный пример: исследуем диодный мост из генератора какого-либо авто!

Как определить работоспособность диодного моста

Автомобилю нужна электроэнергия. Ранее она использовалась для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Да, можно было бы для этих же целей нагружать аккумулятор, что и делается во время стоянки, но это было бы не экономично. Поэтому на вал двигателя (иногда через редуктор) насаживается синхронный генератор переменного тока. Когда-то они строились по коллекторной схеме, но по вполне понятным причинам от такого топорного решения избавились как только, так сразу. Щётки не переносят тряски, а тем более езды по нашим дорогам. Это вызывало необходимость частого обслуживания.

Читайте также: Прокладка кабеля связи

Поэтому генераторы стали трёхфазными. И поскольку обороты все время скачут, то пришлось подумать и обеспечить постоянство выходных характеристик за счёт изменения тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля в статоре отслеживает все вариации мотора. Но! Как дань таким ухищрениям, выходное напряжение очень нестабильное. Его нужно обязательно выпрямить (а потом ещё и отфильтровать, если имеется бортовой компьютер). Для этого можно было бы применять диодный мост по схеме Миткевича, но было показано, что его эффективность ниже, нежели у конструкции, предложенной Ларионовым.

Нам из всего этого нужно знать следующее:

  1. Как бы ни были соединены обмотки генератора, выходных точек три. И каждая из них через один диод замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто через другой.
  2. Итого, диодов получается шесть.
  3. Мост представляет собой две серповидных плоскости, изолированные друг от друга и выполненные из прочного сплава. На каждой лежит по три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

Из этой схемы видно, что:

  1. Три диода должны звониться попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Кроме того сюда же выходят и клеммы, направляющиеся к генератору.
  2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) обычно звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод даёт короткое замыкание, можно сказать нагрузочная ли это ветвь или уходящая на массу.

Как только создана правильная схема раскладки электрических соединений, можно начинать проверять каждый из диодов в отдельности. Для этого достаточно ветвь, идущую на массу тестировать со стороны генератора, а другую со стороны нагрузки. Направление нам уже известно из схемы Ларионова. Осталось проверить диодный мост мультиметром, тыкая красным щупом на основание чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, а черным – на острие того же элемента. Кроме того можно проверить изоляцию каждого контакта с серповидным плоскостями (в том числе и соседней). Из полученных данных можно однозначно решить, нужно ли проверить исправность где-либо ещё, или неполадка найдена.

Вывод такой: если диод мультиметром, не выпаивая можно проверить на такой грубой вещи, как мост генератора автомобиля, то в случае электронной платой все будет сложнее. Однако и в том, и в другом случае полезно использовать щупы специальной формы. Для грубых применений это захваты в виде крокодилов, а на материнскую плату лучше не лезть без тонких игловидных пробников. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате и даже под напряжением (если оно не спалит сам тестер).

На этом на сегодня все. Мы надеемся, что теперь каждый читатель знает, как проверить диод мультиметром. Да это и неудивительно – рассказ-то буквально на пальцах вёлся!

*****

Методика проверки диодного моста

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?». О проверке обычных диодов я уже рассказывал. но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

К выводам со значком «

» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «

«, это вход переменного напряжения.

С выводов «+ » и «— » снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (

) маркируются также AC . что означает A lternating C urrent – в переводе с английского «переменный ток ».

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр .

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра ( красный ). А минусовой щуп (чёрный ) подключаем к выводам моста со значком «

» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым. т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо Vf ), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (Vf ) составляет 400. 1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «

» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста («— «) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «

Проверка одного диода.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны .

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

*****

В данной статье объясним как проверить диод мультиметром. Полупроводниковый диод, как компонент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по различным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Различают два вида неисправности диода – пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в обратном же направлении (от катода к аноду) ток не течет.

Зная это свойство диода можно легко проверить его на неисправность при помощи обычного мультиметра.

Как проверить диод мультиметром

Обычные диоды, так же как и стабилитроны, можно проверить с помощью мультиметра. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при проверке в данном режиме, на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда просто прозванивают диод в режиме сопротивления.

Признаки исправного диода:

  • При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода. У разных типов диодов прямое напряжение отличается. Так у германиевых диодов оно составляет примерно 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в режиме проверки.
  • И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если у вас мультиметр не снабжен режимом проверки диодов, то проверить диод можно по простой схеме, которая приведена ниже.

При данной проверке, мультимет необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При том подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если теперь выводы диода поменять местами, то он не будет проводить ток, а вольтметр укажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Так же можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого необходимо перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разрыва цепи, что говорит об очень большом сопротивлении.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, вкратце приведем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое к двум из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC) снимаемое с двух других его выводов.

Таким образом, предназначение диодного моста – выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода соединенных по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то при первой полуволне переменного напряжения в работе участвуют одна пара диодов:

а при следующей полуволне работает другая пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода. Просто необходимо определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно пронумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

При проверке, необходимо руководствоваться на показания мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

*****

Одними из устройств, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный, являются диоды. Чаще всего для реализации этого процесса используется мостовая схема.

Исполнения схемы

После подачи на входные клеммы переменного напряжения, ток начинает протекать только через два диода, другие же два остаются закрытыми. Затем закрытые открываются, пропуская сквозь себя электрический ток, а открытые – закрываются. В основе процесса лежит свойство полупроводникового устройства – пропускать ток сквозь себя в одном направлении и препятствовать его прохождению обратно. Полезно будет узнать, как прозвонить такую схему, если она перестала работать.

Мостовые диодные схемы могут иметь два вида исполнения: либо изготавливаться из отдельных диодов, либо формироваться как монолитная конструкция. Второй вариант сборки предпочтительнее, потому что занимает меньше места и является более дешевым, однако при выходе из строя хотя бы одного элемента придется заменить всю монолитную конструкцию.

Быстрая проверка

Процедура проверки на целостность достаточно проста. Если мост состоит из отдельных диодов, то нужно выпаять каждый из схемы, после чего проверка на целостность осуществляется любым тестером. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост мультиметром.

Установив режим «прозвонки» на мультиметре, один из щупов прибора соединяется с первым выходом диода, а другой – со вторым. После проведения прозвона в одном направлении, необходимо поменять местами концы щупов мультиметра и произвести второй замер. Если деталь исправна, в одном случае прибор покажет пороговое напряжение (оно колеблется в районе 500-700 Ом), а в другом – единицу (сопротивление стремится к бесконечности). Любые отклонения от этих значений при проверке будут означать, что устройство функционирует неправильно.

Проверка диодного моста в виде монолитной конструкции имеет свою специфику. Необходимо понимать, какие из выводов и как прозванивать между собой, а так же какие значения на экране мультиметра будут являться нормальными. Пороговые значения напряжения мы увидим, когда:

  1. черный щуп мультиметра будет касаться первого вывода диодного моста, а красный – третьего;
  2. черный – третьего, красный – четвертого;
  3. черный – первого, красный – второго;
  4. черный – второго, красный – четвертого.

После этого мы соединяем концы щупов мультиметра с выводами диодной сборки в обратной последовательности. Дисплей мультиметра должен показать единицу. Если все замеры по результатам проверки соответствуют указанным, значит, диодный мост находится в исправном состоянии.

Диагностика в генераторе

Главным элементом электрической системы машины является генератор, ведь даже в случае идеально заряженного и полностью исправного аккумулятора автомобиль не сможет уехать далеко. С этой целью проводятся периодические проверки данного устройства, основной из которых является проверка диодного моста.

Для начала необходимо снять блок с генератора, после чего, установив мультиметр в режим прозвонки, приступить к проверке вспомогательных диодов генератора следующим образом:

  1. касаемся красным щупом мультиметра общей точки на шине вспомогательных диодов, а черным щупом касаемся проверяемого диода. Прибор должен показывать единицу;
  2. меняем черный и красный щуп местами, на экране должны высветиться значения порогового напряжения;
  3. аналогичным способом прозваниваем оставшиеся дополнительные диоды.

После этого приступаем к проверке силовой части диодного моста генератора.

Черный щуп присоединяем к пластине моста, в которой находится сам диод, а красный соединяем с выводом проверяемого диода. Прибор покажет единицу.

Меняем черный и красный щуп местами. На экране мультиметра в таком состоянии отобразиться значение порогового напряжения. Аналогично проводим проверку остальных элементов.

Альтернативный способ

Проверка диодного моста генератора так же может осуществляться альтернативным способом с помощью тестера, сделанного своими руками. Для этого нам понадобится лампочка напряжением 12 вольт и маленькой мощности. Для начала корпус моста необходимо соединить с отрицательной клеммой аккумулятора с помощью провода, после чего любой из контактов лампы крепим на клемму моста генератора с отрицательным выводом, вторым контактом соединяем клемму «30» с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Если лампа начинает светиться, это свидетельствует о повреждении диодного моста.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяем с корпусом моста, а положительный через лампу выводим на крепежный болт диодного моста. Мерцание или горение свидетельствует о неисправности в цепи.

Положительную клемму аккумуляторной батареи зажимаем в точке «30», а отрицательный провод выводится на болт. Если лампа не светится – положительная группа диодов находится в исправном состоянии.

Затем отрицательный вывод оставляем там же, а положительным касаемся точки «61». Горящая лампа будет свидетельствовать о неисправности дополнительных диодов. Как видно, провести проверку для выявления проблемы совсем несложно.

*****

Знать, как проверить диодный мост тестером необходимо для избежания множества последствий при его поломке: прекращение зарядки аккумулятора, сгорание обмотки генератора, разрядку аккумулятора, сгорание предохранителей, пропадание света и сигналов, вплоть до невозможности работы зажигания, плюс самого двигателя.

При разборке генератора мост в сборе извлекается из крышки, противоположной стороне со шкивом. Поскольку генератор интенсивно охлаждается, то в его крышках приходится делать большие отверстия для воздуха. Это приводит к опасности коротких замыканий деталей моста при попадании даже мелких металлических предметов, которые случайно могут попасть туда при обслуживании.

  • Схема и работа моста
  • Проверка исправности диодов
  • Альтернативный способ проверки

Схема и работа моста

Прежде, чем проверять мост, необходимо ознакомиться с его устройством, а также принципами работы. Это необходимое условие для такой диагностики.

Схема диодного моста

Шины, в которые запрессованы корпуса диодов, выполняют также функцию теплоотвода, так как они греются от проходящего тока. Обратите внимание: плюсовая шина крепится на изоляторах, она изолирована от корпуса генератора! Как полупроводниковый прибор, диод выходит из строя при температурах свыше 100°C. Наступает тепловой пробой. Они также не в состоянии выдерживать большие обратные напряжения.Диоды D1, D2, D3, расположены на общей шине, изготовленной из алюминиевых полуколец. Это плюсовая клемма генератора. Аналогично сделана шина с диодами D4, D5, D6. Это минус, он соединяется с корпусом генератора. Корпуса диодов запрессованы в шины. Для плюсовой шины все диоды имеют исполнение, при котором на его корпус подключен катод. Для минусовой шины – это анод. Сами же диоды при этом полностью идентичны друг другу. Через стеклянный изолятор из корпуса диода выводится его второй электрод-штырек и сваривается, или запаивается в схему.

Диод открывается прямым приложенным напряжением: к аноду должен быть приложен плюс, а на катод минус цепи. В это время через диод протекает прямой ток, который может быть достаточно большим. Диод запирается обратным приложенным напряжением: анод соединяется с минусом, а катод – с плюсом. В это время через него протекает очень маленький обратный ток, которым в исправном диоде можно пренебречь, считая, что его нет. На открытом диоде падает небольшое напряжение, порядка 0.5-1.0 В, слабо зависящее от тока (потенциальный барьер p-n перехода).

Таким образом, диод представляет переключающее устройство, действующее как клапан для электрического тока. На этом основана как его работа, так и проверка.

Диодный мост автомобильного генератора является трехфазным выпрямителем (по числу фаз самого генератора). Для любого направления токов от обмоток генератора, всегда открывается один из диодов из каждой пары: D1-D4, D2-D5 и D3-D6, так, что ток цепи выходной клеммы генератора всегда течет только в одном направлении.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Проверка исправности диодов

Для проверки потребуется тестер. Современный тестер – это цифровой мультиметр, который имеет на своем переключателе режимов работы положение для проверки диодов. Оно промаркировано символом диода. Для стрелочных тестеров переключатель необходимо установить в положение 1 кОм. Проследите, чтобы батарейка в тестере была исправной перед измерениями. Выполняемая проверка невозможна без источника питания, каким является батарейка тестера.

Проверка моста мультиметром

На рисунке показана проверка диодов плюсовой шины. Мост на рисунке использован от четырехфазного генератора, но это нисколько не меняет принципа проверки. Красный провод подключается на клемму V мультиметра, а черный на клемму COM. Подключим зажимом “крокодил” красный провод к шине. Черным проводом со щупом начнем проверять диоды плюсовой шины, подключаясь на их аноды. Какие именно диоды проверять, мы уже знаем из описания устройства моста. Те, корпуса которых запрессованы в верхнюю шину. Что должен показывать прибор для каждого из диодов? Возможные варианты в таблице ниже:

Затем подключим к крокодилу черный провод, а красным щупом проверяем аноды. На этот раз, исправные диоды будут заперты обратным напряжением прибора, а показания будут точно такими, как в первой строке таблицы, то есть, для данного подключения диод будет “оборван”.

Аналогичным способом проверяются диоды отрицательной шины моста. Только потребуется соответственно изменить подключения: начинаем с подключения к шине черного провода, а затем переходим к красному.

Если хотя бы один диод окажется оборванным или пробитым, или хотя бы в обе стороны будет давать низкие показания, мост неисправен и нуждается в замене.

Альтернативный способ проверки

Есть еще один, вполне надежный способ проверки моста. Для него понадобится аккумулятор и лампочка, например, от сигнала поворотов или стопа. А также некоторое количество проводов. Схемы прозвонки лампочкой приводятся ниже.

Пробник из лампы с аккумулятором подключаем к шинам. Если нет ни одной пары одновременно пробитых диодов D1, D4, или D2, D5, или D3, D6, то лампочка гореть не будет.

Схема прозвонки лампочкой, вариант №1

Схема прозвонки лампочкой, вариант №2

Меняем схему подключения. Здесь желательно использовать предохранитель в цепи аккумулятора! Проверка диодов D1 и D5 делается перекидыванием проводов на точках соединения диодов. Если лампа снова горит, то D1 и D5 также исправны. Другими словами, мы имитируем работу генератора. Аналогично проверяются все остальные диоды, как у трехфазного моста, так и у моста с любым числом фаз. При всех комбинациях подключения по схеме последнего рисунка лампочка должна гореть! Если она не горит, значит один из диодов из соответствующей пары оборван.

Не только при явном выходе из строя диодов, но и при тусклом горении лампы, при ее мерцании, при быстром нагреве диодов или шин, в которых они закреплены, а также при потемнении, обгорании или в случае заметных механических поломок диодов или сборки моста, мост надо признать неисправным и обязательно заменить.

linochek.ru


Смотрите также