Оч-чень холодный пуск. Холодный пуск

.

чем вреден, как облегчить, виды работ по облегчению пуска

Холодное время года, пожалуй, самый сложный период для автомобилистов. И дело не только в том, что ухудшаются дорожные условия из-за гололеда и снега, намного больше неприятностей приносят минусовые температуры, поскольку являются причиной повышенного износа для всех узлов и агрегатов двигателя.

Для успешного прохождения сезона необходимо заранее подготовить свое транспортное средство, чтобы адаптация двигателя к запуску в холодном климате прошла как можно безболезненней. Грамотная подготовка включает в себя целый комплекс проведенных работ, таких, как: подбор специального сезонного масла (для мотора и трансмиссии), жидкости в гидравлический усилитель руля, антифриза, проверка состояния аккумуляторной батареи и др.

Чем вреден холодный запуск

Даже если температура окружающего воздуха понизилась незначительно, запуск двигателя в холодную погоду однозначно происходит хуже. Что уж говорить о сильном похолодании, даже мотор в прекрасном техническом состоянии будет испытывать определенные трудности.

Отрицательные температуры пагубно влияют на все компоненты, от которых зависит, как работает силовая установка. Масло, как моторное, так и трансмиссионное становится значительно гуще, аккумуляторная батарея теряет свою ёмкость, дизельное топливо становится вязким, а бензин перестает хорошо испаряться.

Кроме того, мороз оказывает пагубное влияние на металл, из которого сделан двигатель. Сжимаясь, он увеличивает зазоры между деталями, тем самым уменьшая компрессию и усложняя воспламенение рабочей смеси.

В результате того, что масло сильно густеет, оно плохо проходит по системе подачи и при заводе, первое время мотор работает без смазки. Эксплуатация на сухую сильно изнашивает детали, самое большое трение испытывают: поршень, кольца, цилиндры, шейки коленчатого вала, вкладыши. Именно поэтому принято считать, что один пуск двигателя при низких температурах приравнивается к нескольким сотням километров пробега.

При плохой компрессии для запуска требуется больше топлива. Поступая в цилиндр на холодном двигателе, рабочая смесь проходит в увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и оказывается в поддоне картера.

Смешиваясь с маслом, топливо значительно ухудшает его свойства. При большом увеличении концентрации топлива (бензин или солярка) в масле, материал уже не способен полностью уберечь мотор от износа. Как следствие, мотор не только быстро изнашивается и глохнет, но и может полностью выйти из строя.

В период зимней эксплуатации от низких температур страдают уплотнители, прокладки, сальники, все изделия, выполненные из резины. Как правило, качественная резина без проблем выдерживает температуру до −25°С, а вот при более низких температурах начинает твердеть и пропускать рабочие жидкости.

Кроме того, негативное влияние на резину оказывают перепады температур. После того, как происходит холодный пуск, мотор быстро и неравномерно начинает нагреваться. Как результат резких температурных перепадов, трещины в резиновых изделиях и утечки жидкостей.

В случае если после нескольких попыток ничего не вышло, постарайтесь разобраться, почему двигатель не запускается. Кроме того, бывают ситуации, когда установка запускалась и нормально работала некоторое время, после чего неожиданно заглохла. Не торопитесь заводить её сразу, откройте капот и осмотрите.

Иногда незначительная поломка по причине сильных холодов при повторном заводе приводит к серьезному капитальному ремонту.

Как облегчить холодный запуск

Так как повлиять на погодные условия мы не в состоянии, а эксплуатации силовой установки при низких температурах не избежать, основная задача, не полениться и провести все работы по подготовке двигателя к зиме. Как показывает практика, правильно выполненные действия способны избежать большинства проблем, возникающих в морозную погоду.

В регионах, где зимние условия соответствуют средним температурным показателям, при подготовке к сезону необходимо выполнить следующие виды работ:

  • Первое, что мы делаем, производя холодный запуск двигателя, приводим в движение все детали цилиндропоршневой группы. Соответственно, необходимо убедиться в способности аккумулятора и стартера выполнять свою функцию. Эффективность работы стартера напрямую зависит от того, как работает батарея. Необходимо провести её техническое обслуживание: проверить наличие и состояние электролита, провести зарядку и т.п.
  • Исходя из условий эксплуатации, правильно подобрать и заменить моторное масло, учитывая его характеристики по SAE. Согласно технической документации и рекомендаций производителя, подобрать нужную вязкость. Стоит помнить, что жидкие смазки облегчают пуск, но менее надежны с точки зрения защиты мотора. Кроме того, ввиду своей повышенной текучести, могут протекать через резиновые уплотнения при смене температурных режимов.
  • Зимой холодный двигатель плохо заводится в случае, когда появляются пропуски зажигания. Для устранения проблемы необходимо проверить и поменять свечи, как в дизельных, так и в бензиновых силовых установках. Кроме того, проверить надо и другие элементы, связанные с зажиганием, например, высоковольтные провода.
  • Перед эксплуатацией двигателя в холодное время года не лишним будет поменять фильтры: воздушный, масляный, топливный.
  • Чтобы не повредить мотор, во время резкого похолодания, необходимо проверить состояние и уровень антифриза. Наличие в нем большого количества воды чревато замерзанием и последующим разрывом рубашки охлаждения агрегата.
  • Залить в бак качественное топливо. Особенно это актуально для дизельных двигателей, чувствительных к содержанию парафина в солярке. Топливо должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации, поскольку бывает зимним и летним. Зимнее топливо адаптируют под низкие температуры, у бензина повышают испаряемость, солярку делают более жидкой.
  • Перед поездкой двигатель заводится и обязательно прогревается. В зимний период это особенно важно, поскольку запустить и сразу нагрузить холодный мотор чревато еще большим износом.
  • В случае, если температура понижается до −30°С и ниже, самым простым и в то же время правильным вариантом будет поставить свой автомобиль в отапливаемый гараж или теплый паркинг.
  • Провести утепление двигателя и капота, это позволит быстрей прогреть только что заведенный мотор и не даст ему быстро остыть при коротких остановках.
  • Если есть возможность, реализовать подогрев моторного масла в поддоне двигателя. Особенно актуально для районов с экстремально низкими температурами. На рынке существует большое количество различных приспособлений, подогревателей, которые значительно могут облегчить жизнь автомобилисту. Единственным их недостатком является цена.

Реализация всех этих решений потребует немалых затрат и времени, однако, все это стоит того, поскольку сохранит вашу силовую установку в рабочем состоянии даже в самый лютый мороз, когда двигатель очень плохо заводится на холодную.

Благодаря проделанной работе силовая установка сможет легко завестись, ровно работать, меньше потреблять топлива при прогреве и не так быстро остывать.

avtodvigateli.com

Холодный пуск двигателя

Холодный пуск двигателя может вызвать большие проблемы, особенно у начинающих водителей. Вообще говоря, готовить сани надо летом. Тогда проблем с пуском не будет. Однако в любом случае при пуске двигателя в холодное время следует выполнять определённые правила. Здесь речь пойдёт о моей Лада-Приора, то есть об автомобиле с бензиновым двигателем, оснащенном электронной системой управления. Впрочем, холодный пуск двигателя ВАЗ не отличается от принципов пуска двигателей автомобилей других марок.

Плохой пуск холодного двигателя обычно вызван не совсем исправным состоянием автомобиля. Эти случаи здесь не рассматриваются. В статье описаны только нюансы холодного пуска абсолютно исправного двигателя.

Прежде всего, забудьте про автозапуск, если на улице ниже -20. Конечно, если вам машину не жалко, то можете заводить. Однако, даже если у вас и в движке и в коробке залита хорошая синтетика, на морозе она тоже не такая уж и текучая. Если не верите, оставьте в багажнике на ночь канистру с маслом, а потом посмотрите, что оно из себя представляет, когда промёрзнет.

Итак, на улице мороз. Садимся в машину. Выжимаем сцепление (даже если у вас в коробке зимнее масло, сцепление лучше выжать, впрочем, это справедливо не для всех моделей – читайте инструкцию по эксплуатации). Вставляем ключ зажигания в замок и поворачиваем, но пока не до конца, то есть не включаем стартер. Нужно выждать 2-3 секунды, чтобы бензонасос нагнал давление. Потом включаем стартер, но не более чем на 10 секунд. Если машина с первого тыка не завелась, не надо её дальше мучить. Подождите 3-5 минут, и только после этого попытайтесь снова запустить двигатель.

Зачем нужна пауза? Дело в том, что зимой бензин очень плохо испаряется. Машина с первого раза не завелась, но бензонасос-то работал в момент запуска и успел налить в цилиндры и на свечи бензина. Таким образом, если сразу же попытаться повторно запустить двигатель, то вторая попытка почти наверняка обречена на провал. Почему? Потому что работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) основана на взрыве топливной-воздушной смеси. Свеча зажигания вырабатывает искру, эта искра поджигает смесь (именно смесь, а не бензин), происходит взрыв, который толкает поршень. Если же бензина слишком много, то взрыв не произойдёт и, соответственно, двигатель не запустится. Поэтому мы и ждём несколько минут, чтобы бензин испарился (как уже было сказано, в холод бензин испаряется плохо).

Если вторая попытка также оказалась неудачной, то снова выдерживаем паузу и делаем третью попытку. Обычно при исправном двигателе и хорошем аккумуляторе трёх попыток достаточно для пуска.

Как узнать, что машина не заводится именно из-за залива свечей бензином? Ну, вообще-то сидя в салоне однозначно на этот вопрос не ответить. Однако, если при первой попытке двигатель схватывал, а при второй даже не пытается, то это один из признаков того, что бензина в цилиндрах слишком много. Тогда однозначно не спешите делать третью попытку – зальёте свечи ещё больше и посадите аккумулятор. Не нервничайте, выдержите паузу несколько минут и почти наверняка третья попытка окажется удачной (если, конечно, аккумулятор ещё жив). А ещё читайте инструкции на автомобиль – там обычно всё описано.

По поводу подогрева масла различными нагревательными элементами – дело это опасное. Много уже машин сгорело вместе с гаражами и прочими постройками. Лучше не рискуйте. Если машина не заводится, можно и пешком пройтись. А если нужно срочно ехать, то лучше «прикурить» от другого аккумулятора. Если не лень, то можно снимать аккумулятор и уносить его домой на ночь, а утром ставить на машину. Обычно это решает проблемы с пуском двигателя.

Я, например, в первый год вообще проблем не знал, пока аккумулятор был новый. Правда, и зима была потеплее, но всё же в -33 градуса заводился без проблем. А в этом году уже при -28 не смог завестись – аккумулятор посадил. Потом зарядил его и с первого тыка завёлся. Однако на следующий день была та же история. Хотя стартер движок крутил, но видно мощи уже не хватало на нормальную искру. Так что двигатель может не завестись и из-за аккумулятора, даже если стартер худо-бедно крутит.

Греть или не греть

Ну вот, машина завелась. Теперь вопрос – прогревать её или можно сразу ехать? Поскольку движок управляется электроникой и даже непрогретый работает стабильно, появляется соблазн сразу поехать. Чем мотивировано такое желание? Во-первых, экономией времени. Во-вторых, экономией бензина.

Если с первым не поспоришь, то второй аргумент не такой очевидный. С одной стороны, мы не тратим бензин для прогрева двигателя, с другой – не прогрет не только двигатель, но и коробка, поэтому ехать машина будет тяжелее, а это значит, что и бензина она будет съедать больше. Кроме того, если вы как следует дадите газу на холодном двигателе, то густое масло может продавить какой-нибудь сальник – а это уже совсем неприятно и вместо поездки на работу вам придётся ехать в автосервис.

Поэтому, если время есть, советую прогревать хотя бы градусов до 50-60. От движка и коробка немного подогреется, да и двигатель выйдет на более близкий к рабочему режим.

av-mag.ru

Холодный пуск — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

«ЧАЙНИКУ» НА ЗАМЕТКУ

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима — первая автомобильная?

Виктор СЛЕСАРЕВ

Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел...

Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Сперва о питании. Что же «ест» двигатель? Это горючее (в нашем примере — бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пламя, копоть... и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испаряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот дунул ветер — сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.

В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.

К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно — их пусковые устройства. Простейшая «полуавтоматика» представляется уж больно мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Еще один фактор успешного пуска — состояние двигателя. Во время такта сжатия «заряд» смеси в цилиндре нагревается, способствуя испарению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.

Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор...) сверхмощная искра и не нужна. Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в зажигании (например, почти нет зазора между контактами прерывателя). Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной системе зажигания, например, — от работы прерывателя. Чем дольше замкнуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал. Нормируемый параметр здесь — угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в прерывателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.

Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

...К нам прибыл читатель А. с рассказом о «чудесах». Одна из банок батареи оказалась замкнута, и та, теперь 10-вольтовая, довольно живо крутила двигатель, но без вспышек. В то же время именно в момент выключения стартера мотор неожиданно пускался!

Чуда здесь нет. Включенный стартер «подсаживал» напряжение в сети почти до 7 вольт, — а обычной, контактной системе зажигания этого недостаточно. Стоило выключить стартер — напряжение подскакивало, и при «раскрученных» коленвале с маховиком мотор начинал работать.

Теперь мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы — из-за неполадок в самом стартере или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом — придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru


Смотрите также