Диагностика ходовой части автомобиля. Проверка ходовой части автомобиля

.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля?

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

- опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

- не протекают ли амортизаторы.

- баллоны, если машина с пневмоподвеской.

- целостность пыльников шруса.

- сайлентблоки.

- люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

- тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Проверка ходовой части автомобиля перед покупкой

   На самом первом этапе оценки состояния авто рекомендуется проверить его кузов, т.к. это даст представление, насколько высока вероятность того, что автомобиль побывал в серьезном дорожно транспортном происшествии, которое могло повлиять на работоспособность любых его систем и агрегатов. Далее, если проверка кузова пройдена с хорошим результатом, целесообразно оценить состояние самого важного и дорогостоящего агрегата авто – его двигателя. Проверка двигателя автомобиля даст нам гарантию того, что машина не потребует через короткий промежуток времени от нас такого ремонта, который обойдется нам в треть, а-то и в половину стоимости купленного автомобиля. В продолжение темы, данная часть серии, посвященной проверке подержанного автомобиля перед его покупкой, содержит ряд нехитрых манипуляций, с помощью которых может быть осуществлен следующий этап оценки состояния авто – проверка ходовой части.

   Многие автолюбители (тем более будущие) пренебрегают проверкой ходовой части. Кто-то считает подвеску некоторой второстепенной частью автомобиля, кто-то, что при наших дорогах износ «ходовки» закономерен и ремонт ее обыденное дело, которого не избежать. Первые ошибаются хотя бы потому, что от состояния ходовой части очень сильно зависит управляемость автомобиля и устойчивость его движения, а значит и безопасность его водителя и пассажиров. Не говоря уже о том, что внезапно возникшая при большой скорости автомобиля поломка в подвеске или рулевом управлении может привести к серьезнейшим последствиям. Вторые относительно правы, но в тоже время, во-первых, мало кому понравится, если после покупки машины начнется целая череда дополнительных трат на доведение ее до нормального состояния. А во-вторых – если, несмотря на имеющиеся дефекты в ходовой части, Вы все равно хотите приобрести данное авто, то почему бы не сторговаться с продавцом на его ремонт.

   Проверка ходовой части потребует от нас гораздо меньше инструментария, чем нам понадобилось во время проверки кузова или двигателя автомобиля. Нам пригодятся перчатки (просто, что бы руки не пачкать) и, в качестве этаких пробников, чистый лист бумаги и так же чистая ветошь (плюс к тому пригодится что бы подстелить под колени). Можно еще захватить домкрат, но если Вы отправляетесь на авторынок пешком, то имеет смысл поспрашивать такой увесистый инструмент на месте, к тому же, разрешат ли нам его применить – пока не известно.

   Конечно же, никакая проверка подвески автомобиля не обойдется без всем известного теста амортизаторов (стоек) качением. Для этого нужно толкающими вниз движениями обоих рук попытаться раскачать поочередно каждый угол кузова (толкайте в области углов, что бы не оставить вмятину). Если автомобиль практически сразу, но плавно возвращается в изначальное положение, то соответствующий амортизатор в порядке. Если нет, то чем дольше и с большей амплитудой качается авто, тем хуже состояние амортизатора.

   Если по разрешению владельца автомобиля проверка ходовой части включает в себя заезд на эстакаду, то, находясь под автомобилем, оцените общее состояние подвески, наличие коррозии, трещин, сколов, а так же потертостей, которые могли возникнуть при задевании дорожных препятствий и привести к деформациям и повреждениям. Проверьте стойки на следы вытекающего масла. Скорее всего опытный продавец, тем более разрешивший загнать авто на эстакаду, вытер потеки (если таковые были), но следы их скорее всего удастся обнаружить проверив углом сложенного в несколько раз листа бумаги всевозможные углубления на стойке и места приварки элементов ее крепления. Одновременно проверьте целостность отбойников и пыльников амортизаторов. Когда автомобиль находится на эстакаде, не составит труда проверить чехлы шарниров подвески, полуосей (у переднеприводных автомобилей) и рулевого управления. Осмотрите их и, немного сжав рукой, убедитесь, что в них есть смазка и они герметичны.

   Если же использовать эстакаду под каким-либо предлогом не разрешили (тоже может быть расценено как тревожный сигнал), то передние стойки можно осмотреть, повернув до упора поочередно влево и вправо передние колеса. Невидимую часть стойки можно обследовать на потеки, теранув ее куском чистой тряпки.

   В продолжение проверки ходовой части проверяем рулевое управление. Для этого откроем водительскую дверь и немного покрутим руль влево-вправо, обращая внимание на реакцию передних колес. Нас интересует люфт – свободный ход руля без реакции передних колес. В идеале, если заранее известна марка проверяемого автомобиля, нужно узнать ее допустимый люфт рулевого колеса. Если же таковой неизвестен, то можно принять усредненное значение максимально допустимого люфта – 5 градусов или 15 мм по дуге руля. Превышение допустимого значения люфта рулевого колеса ведет к ускоренному износу деталей его рулевого управления. Более того, увеличенный люфт, вследствие задержки реакции колес на поворот руля и предрасположенности к внезапной поломке в рулевом управлении, делает опасным движение на таком автомобиле.

   Далее, поворачивая руль, устанавливаем видимое нам переднее колесо в направление строго прямо. Обходим автомобиль и смотрим на положение второго переднего колеса, его отклонение от прямого направления говорит от грубом нарушении схождения колес. Также визуально можно проверить грубое несоответствие развала колес – при расположении автомобиля на ровной горизонтальной площадке, все его колеса должны быть в строго вертикальном положении, без заваливания во внутреннюю или внешнюю сторону.

   Очень маловероятно, но если Вам попадется настолько добрый хозяин авто, что разрешит по очереди поддомкратить до отрыва от земли каждое из колес, то можно сказать, что наша проверка ходовой части автомобиля удалась полностью. Поддомкратив колесо, возьмитесь за его левый и правый края и попытайтесь поочередно покачать их на себя и от себя – аналогично как поворачиваются передние колеса при повороте автомобиля, если колесо шатается, то это указывает на неисправности в сопряжениях деталей рулевого управления. Аналогично покачайте колесо, взявшись за его нижний и верхний края, качается – имеется дефект в подвеске.

   Напоследок осмотрите шины автомобиля и обследуйте колесные диски на предмет трещин, сколов и вмятин. Кроме того, что вмятина на штампованном диске сама по себе неприятна и говорит о «жесткой» эксплуатации авто, литой диск с трещиной или сколом при любом ударе может разрушиться и просто опасен. Если шины изношены неравномерно, то это может быть следствием нарушенной геометрии подвески или кузова, как в прочем и результатом нарушения регулировки углов установки колес (сход-развал). Если форма колесных дисков позволяет, то следует заодно осмотреть тормозные диски колес. Наличие глубоких борозд, выемок, сколов и других серьезных повреждений требует ремонта тормозных дисков путем их проточки, а если толщина дисков это сделать не позволяет, то необходима замена.

   Если Вы, уважаемый читатель, последовательно прочитали уже третью подготовленную «F/J» не очень короткую статью на тему проверки автомобиля перед покупкой, то это уже говорит о Вашей целеустремленности и твердом намерении выбрать качественное авто. А это уже 50% успеха. Удачного выбора!

fit-jazz.com

Диагностика ходовой части автомобиля и подвески. Виды работ

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто. Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Для чего необходимо делать диагностику ходовой части автомобиля?

Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Без разницы старая или новая у Вас машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.

Систематический осмотр ходовой и подвески позволит Вам избежать значительных денежных вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее производить регулярно, позволит выявить приближающуюся поломку.

К тому же неправильная работа ходовой сильно сказывается на комфорте и безопасности передвижения, а также влияет на изнашивание других узлов машины. Чтобы Ваш железный конь был всегда исправен, необходимо систематически выполнять диагностику ходовой части автомобиля.

Когда обязательна диагностика ходовой части автомобиля?

Надобность в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает, когда машина эксплуатируется по ровным и качественным дорогами. Но езда по российским дорогам выводит из строя уже спустя год эксплуатации, и не имеет значение какая марка авто и производитель. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного ТО – это дает возможность найти неисправность раньше, чем она даст о себе знать. Диагностика ходовой на вибростенде поможет выявить неполадку своевременно.

Ехать на диагностику ходовой части автомобиля надо обязательно, если обнаружили:

  1. Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
  2. Люфт рулевого стал больше, автомобиль неустойчив на большой скорости – признак износа рулевой рейки или рулевых тяг.
  3. Появление крена на поворотах.
  4. При торможении авто уводит в сторону. Тормозной путь увеличился.
  5. Скрип при поворотах.
  6. При движении по ровной прямой дороге машину постоянно уводит в сторону.
  7. Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием ходовой автомобиля необходимо постоянно, при чем выполнять осмотр внимательно. После обнаружения стуков, изменения управляемости и далее, необходимо обратиться на СТО, где выполнять визуальную и компьютерную диагностику ходовой Ваше автомобиля. О том, как выполнить диагностику ходовой части автомобиля своими руками, разберем чуть ниже.

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля

В диагностику ходовой части входит:

  1. Проверяются опорные чаши под пружинами, также проверяются пружины на упругость и выявление дефектов. Т.к со временем пружины теряют свою упругость.
  2. Осматриваются амортизаторы на наличие подтеков масла, нестабильной работы. Если установлена пневматическая подвеска, то проверяются баллоны.
  3. Пыльники шруса проверяются на целостность. На присутствие следов трещин, разрывов и притертостей.
  4. Проверка наличия люфта в шаровых , шрусах, на наконечниках тяг. Свободный ход руля должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта необходима замена детали, т.к. чревато полной потере контроля автомобилем, при выходе из строя.
  5. Осматриваются сайлентблоки передней и задней подвески. Плохое их состояние влияет на устойчивость авто в пути.
  6. Проверяется износ ступичных подшипников.
  7. Диагностика тормозной системы. Осматриваются тормозные диски, барабаны, колодки, шины. Проверяется целостность шлангов.

При обнаружении неисправности необходимо сразу же ее устранить. Диагностика ходовой части автомобиля своими руками, позволит обнаружить неполадку вовремя.

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1 Диагностика передней подвески автомобиля
2 Диагностика задней подвески автомобиля
3 Диагностика тормозной системы автомобиля
4 Диагностика рулевого управления
5 Колодки передние тормозные — замена
6 Колодки задние замена
7 Тяга рулевая снятие / установка
8 Диск тормозной – замена
9 Диагностика сцепления
10 Подшипники передних ступиц регулировка
11 Стояночный тормоз регулировка
12 Цилиндр тормозной задний замена
13 Шаровая опора замена

И в заключение…

Осмотр ходовой части автомобиля лучше всего проводить на СТО, где есть специальное оборудование – вибростенды, люфтомеры, люфт-детекторы и т.д. Вам сделают детальную диагностику передней и задней подвески автомобиля, проведут осмотр и дадут необходимые Вам рекомендации.

Своевременная диагностика ходовой части автомобиля дает возможность вовремя определить проблемы, что позволяет уменьшить затраты на ремонт и исключить непредвиденную остановку автомобиля во время эксплуатации.

carrepair7.ru


Смотрите также