ЭТАПЫ РАБОТЫ: Замена прокладки ГБЦ на Шевроле Ланос. Ланос шевроле замена прокладки головки блока цилиндров

.

Замена прокладки ГБЦ в Chevrolet Lanos своими руками: фото и видео

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

  • Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
  • Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
  • Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

  • появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
  • при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
  • на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
  • если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
  • при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
  • прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

  • набор головок;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • пассатижи;
  • чистые тряпки;
  • герметик;
  • отвертку;
  • тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

  1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
  2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
  4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
  5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
  6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
  7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
  8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
  9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
  10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
  11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
  12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
  13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
  14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
  15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
  16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
  17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

    Ослабляем хомуты крепления

  18. Далее отсоединяем датчик, определяющий давление во впускном коллекторе управления силовым агрегатом.
  19. Чтобы отсоединить трубу вакуумного усилителя тормозной системы, нужно сжать усики удерживающего хомута с помощью пассатижей и переместить хомут вниз по шлангу, не разжимая пассатижей.
  20. Далее нужно отсоединить трос управления заслонкой от сектора управления и отвести его в сторону.
  21. Если автомобиль оборудован газовой системой, то следует ослабить хомуты, удерживающие шланги подводки газа к газовым форсункам, и отсоединить подводящий газовый шланг.
  22. Затем следует отключить питание от катушки зажигания. Свечи зажигания нужно отключить от высоковольтных проводов, вынув их из катушки.
  23. Открутив крепежные болты установочного кронштейна, нужно отсоединить впускную трубу от выпускного коллектора.
  24. Когда все шланги, провода и датчики отключены, нужно выкрутить крепежные болты ГБЦ за три раза, каждый раз выкручивая все болты на пол-оборота. Таким образом, уменьшается напряжение.
  25. Перед откручиванием болтов, нужно очистить их от масляного налета, иначе ключ может соскользнуть со шлица.
  26. Открутив полностью болты, их нужно извлечь.
  27. Затем, поддев отверткой, снимаем корпус распредвала, следом за ним снимаем нажимные рычаги привода клапанов, опорные сухари, извлекаем гидравлические компрессоры клапанного механизма.
  28. Далее снимаем головку блока цилиндров. Она снимается в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой. Клапаны головки следует очистить от копоти и нагара.
  29. Снимается головка вместе с прокладкой. Далее следует почистить поверхности, которые находятся между блоком цилиндров и его головкой. Плоскости нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать загрязнения и остатки старой прокладки. Также следует очистить отверстия для крепежных болтов головки от следов масла.
  30. На очищенную и обезжиренную опору нужно нанести герметик.

    Нанесение герметика на опору головки блока цилиндров

  31. Ориентируясь на направляющие втулки, нужно установить новую прокладку.
  32. Желательно заменить болты крепления новыми или проверить резьбу на старых.
  33. Установив ГБЦ на блок цилиндров, нужно прикрутить болты крепления согласно схеме с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации Шевроле Ланос.

    Затягивание болтов с помощью динамометрического ключа

  34. Далее все комплектующие устанавливаются в обратной последовательности.
  35. После установки на штатное место комплектующих следует с помощью натяжителей и регулировочных гаек отрегулировать натяжение ремней приводов ГРМ, генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера.
  36. Теперь необходимо выполнить регулировку тросика привода дроссельной заслонки.
  37. После окончания монтажа заливаем охлаждающую жидкость.
  38. Подключаем аккумуляторную батарею.

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

 Загрузка ...

 Видео «Признаки прогорания прокладки ГБЦ»

В этом видео рассказывается о признаках прогорания прокладки головки блока цилиндров.

avtozam.com

Замена прокладки блока цилиндров Daewoo Lanos

 

Бесспорно, двигатель – это основной и весьма надежный узел любой машины. Но у него есть одно слабое место, которое время от времени тревожит автолюбителей, заставляя их немного попотеть над ремонтом своего «железного коня» - это прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Это легко объяснить. Для производства прокладок используется материал, который по свойствам уступает металлу. При этом ему приходится (наравне с металлическими частями силового узла) испытывать колоссальные нагрузки и перепады температур.

Как определить неисправность?

Выявить наличие проблем с прокладкой ГБЦ проще всего визуальным осмотром. На стыке головки с остальной частью двигателя будут видны потеки масла. При этом помните, что такая проблема может быть вызвана не только прогоранием самой прокладки, но и недостаточной протяжкой крепежных болтов. В такой ситуации первое, что нужно сделать – проверить качество протяжки с помощью динамометрического ключа. Если же это не помогло, то единственный выход – замена прокладки блока цилиндров.

 

Бывают ситуации, когда прокладка прогорела не с краю, а изнутри. В этом случае охлаждающая жидкость будет вытекать не из двигателя, а смешиваться с маслом и попадать внутрь силового узла. При этом масло также будет проникать в систему охлаждения. Определить такую проблему можно пятью способами:

- во-первых, достаньте масляный щуп из двигателя. Наличие на нем пены свидетельствует о наличии ОЖ в масле вашего двигателя;

- во-вторых, явным симптомом прогорания прокладки ГБЦ является густой белый дым, который буквально «валит» из выхлопной трубы вашего автомобиля. При этом не забывайте, что подобный эффект может наблюдаться не только при неисправности прокладки, но и в холодную или влажную погоду;

- в-третьих, открутите крышку радиатора (бачка с ОЖ) и посмотрите на поверхность антифриза (тосола). Если сверху плавают маслянистые пятна, то проблема на лицо;

- в-четвертых, осмотрите свечи двигателя. Если они полностью в масле, то проблема может быть не только в прогоревшей прокладке ГБЦ, но и в сальнике клапанов;

- в-пятых, посмотрите на антифриз (тосол) в бачке для ОЖ. Наличие пузырьков может свидетельствовать о прогорании прокладки. При этом выхлопные газы из двигателя проникают в ОЖ вашего авто. Но учтите, что пузырьки – это обычное явление, которое часто возникает непосредственно после замены тосола (антифриза).

Меняем прокладку ГБЦ на Дэу Ланос

Итак, если по описанным выше признакам вы убедились в прогорании прокладки ГБЦ, то незамедлительно производите ее замену. Делается это следующим образом:

  1. Уменьшите давление в системе питания (это обязательное условие, если замена прокладки производится на горячем двигателе). Для этого необходимо отбросить «минус» от АКБ, вытянуть предохранитель топливного фильтра, подключить «минус» и завести авто. Дайте двигателю поработать, пока он сам не заглохнет.
  2. Отключайте «-» от АКБ.
  3. Сливайте ОЖ (заранее приготовьте для этих целей емкость).
  4. Послабляйте хомут на шланге, через который к радиатору подходит ОЖ. Сделать это просто – достаточно отогнуть специальные «ушки».
  5. Стягивайте шланг с впускного шланга.
  6. Послабляйте ремень, соединяющий насос гидроусилителя и генератор вашего авто. После этого сбрасывайте ремень со шкива источника напряжения.
  7. Выкручивайте крепежный болт, который удерживает планку генератора. После этого отводите узел в сторону. В этом случае он не будет мешать дальнейшей работе (достаточно повернуть его в сторону).
  8. Ставьте поршень 1-го цилиндра на позицию верхней мертвой точки.
  9. Снимайте колодку, питающую ДУТОЖ, и снимайте фиксатор моторного жгута.
  10. Разрезайте с помощью ножа или бокорезов крепежный хомут, который стягивает шланг и провод. После этого уберите моторный жгут влево или вправо (в противном случае он будет мешать работе).
  11. Отбрасывайте зажим, питающий ДКК (датчик концентрации кислорода).
  12. Демонтируйте воздушный фильтр.

13.Демонтируйте ремень привода ГРМ.

  1. Выкручивайте болт, который крепит «звездочку» распредвала. При этом необходимо зафиксировать шкив во избежание проворачивания (сделать это можно с помощью пассатижей).
  2. Демонтируйте шкив.
  3. Послабляйте хомут, который крепит трубку радиатора к термостату, и снимайте шланг.
  4. Демонтируйте заднюю крышку на приводе ГРМ.
  5. Отбрасывайте разъемы жгута от датчика, контролирующего положение заслонки дросселя (ДПЗД), РХХ и датчика форсунок.
  6. Доставайте наконечник тросика привода заслонки из специального паза. После этого из углубления кронштейна доставайте демпфер тросика и отводите последний.
  7. На крышке ГБЦ есть трубки системы вентиляции – отсоединяйте их.
  8. Стягивайте с трубки дроссельного узла воздухопроводящий шланг.
  9. Снимайте колодку с проводами от ДТОЖ и электромагнитного клапана.
  10. Отсоединяйте сливной шланг от штуцера устройства, регулирующего давление бензина. После этого сделайте то же самое и для топливного фильтра.

24.Послабьте крепежные хомуты и вытягивайте шланги подводки и слива ОЖ от выходов дроссельного узла.

  1. От упомянутого выше узла отбросьте трубку продувки адсорбера.
  2. Снимите шланг, идущий от выпускной трубки к датчику давления.
  3. Слегка отпустите хомут, фиксирующий трубку вакуумного усилителя тормозной системы, и стягивайте шланг с выпускной трубки.
  4. Отбрасывайте колодку с проводами от катушки зажигания.
  5. Снимайте высоковольтные провода и выкручивайте свечи.
  6. Послабляйте нижний крепежный болт, который удерживает кронштейн впускной трубки.
  7. Выкручивайте крепежные болты кронштейна.
  8. Снимайте фиксатор трубок системы охлаждения.
  9. Отбрасывайте приемную шлангу от выпускного коллектора.
  10. Выкручивайте болты, фиксирующие ГБЦ. При этом действуйте по специальной схеме. Сначала сделайте по половине оборота, потом еще по половине и только после этого выкручивайте болты полностью.

фото 4

  1. Снимайте болты и убирайте корпус распределительного вала в сторону.
  1. Снимайте ГБЦ.
  2. Убирайте прокладку и зачищайте посадочное место.
  3. Мягкой тряпкой протрите масло на отверстиях с резьбой (там не должно быть ничего лишнего).
  1. Ставьте новую прокладку (учитывайте оцентровку с помощью двух направляющих).
  2. Ставьте ГБЦ на место и используйте новые болты. Протяжка должна производиться со следующим моментом. Первый этап – 25 Н*м, второй этап – еще 60 градусов поворота, третий этап – еще 60 градусов, 4 этап – еще 60 градусов, пятый этап – 10 градусов.
  3. Возвращайте все на место в обратной последовательности.
  4. Не забудьте произвести регулировку натяжения ремня ГРМ, ремней насоса гидроусилителя и генератора. Подрегулируйте тросик дроссельной заслонки.

Вывод

Конечно, замена прокладки БЦ на Дуэ Ланос – работа не из простых. Но при наличии определенного времени и желания вы с ней обязательно справитесь. Удачи.

ru.megasos.com

Замена прокладки ГБЦ на Шевроле Ланос

Для выполнения данной работы необходимо приготовить прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, маслосъемные колпачки, прокладки впускного и выпускного коллекторов, сальник распредвала, свежее масло, антифриз и масляный фильтр.

Снятие

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Снимаем защиту картера. Сливаем антифриз и масло. Начинаем подготовку к снятию ГБЦ. Откручиваем корпус воздушного фильтра, отсоединяем датчики, катушку зажигания, все патрубки и шланги, подсоединенные к головке блока. Откручиваем выпускной коллектор и клапанную крышку. Снимаем постель распредвала. Раскладываем коромысла в порядке расположения цилиндров. Откручиваем болты ГБЦ и вынимаем головку вместе с впускным коллектором. Кладем ГБЦ на стол и откручиваем впускной коллектор. Вынимаем гидрокомпенсаторы. Рассухариваем клапана. ГБЦ отдаем на проверку по плоскости и опрессовку.

Осмотр

Осмотр выявил место прогара прокладки ГБЦ. Между третьим и четвертым цилиндрами она пробита. Видно, что на  последнем много нагара от масла. К  сожалению, у снятой ГБЦ обнаружен серьезный дефект. В свечных колодцах 2-го и 4-го цилиндров стояли футорки или по-другому ввертыши восстановления резьбы. Значит, до нас она была нарушена в связи с чем их и поставили. В итоге нами было рекомендовано установить новую ГБЦ или бывшую в использовании, но в хорошем состоянии.

     Нагар на 4-ом цилиндре                                                По сравнению с другими цилиндрами  на 4-ом больше нагара

Нарушенная резьба 2-го цилиндра ГБЦ под замену

Клиент привез б/у ГБЦ в хорошем состоянии. Отдаем на мойку и шлифовку по плоскости.

Замена маслосъемных колпачков

ГБЦ получили после мойки и шлифовки. Продуваем головку воздухом. Вынимаем старые маслосъемные колпачки. Места прилегания клапанов притираем специальной пастой. Вставляем новые колпачки и засухариваем клапана. Прикручиваем впускной коллектор. ГБЦ готова к установке.

Установка

Посадочное место прокладки ГБЦ на блоке зачищаем наждачной бумагой. Проверяем наличие направляющих. Ставим новую прокладку. ГБЦ устанавливаем осторожно, стараясь не повредить прокладку. После установки ставим постель распредвала и вставляем болты крепления. Притягиваем головку в соответствии с рекомендованным усилием и в определенном порядке.

Окончательная сборка и проверка

Устанавливаем ремень ГРМ, соединяем все датчики и патрубки. Заливаем масло и антифриз. Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры до включения вентилятора охлаждения. Он включился. Выключаем двигатель и проверяем уровень антифриза, по необходимости доливаем. Работа закончена.

Пробило прокладку ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ работа нечастая. Но, к сожалению встречается.

Пробита прокладка. Признаки

Если пробита прокладка ГБЦ, то это может быть вызвано следующими причинами.

  1. Белый дым из глушителя. Охлаждающая жидкость (антифриз) быстро заканчивается. Это признак того, что пробило прокладку возле канала охлаждения и антифриз попадает в камеру сгорания. А так как в его основе вода, из глушителя начинает выходить белый дым, то есть пар. Антифриз начинает резко уходить из системы охлаждения, температура повышается и может дойти до красной зоны. Если это произошло в дороге, необходимо как можно скорее остановиться и заглушить двигатель. Старайтесь не доводить стрелку на панели приборов до красной зоны, так как это может привести к перегреву головки блока. Остановитесь, дайте двигателю остыть. К сожалению, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется. Дело в том, что антифриз, попадая в камеру сгорания, не сгорает и не поддается сжатию. Двигатель начинает детонировать и может даже заглохнуть. Если вы попытаетесь двигаться дальше, то может произойти гидроудар, что повлечет за собой очень серьезную поломку деталей поршневой группы. Ремонт может обойтись в серьезную сумму или даже может потребоваться замена двигателя. Поэтому, мы советуем, если вы заметили такие признаки, срочно запишитесь в сервис и только на эвакуаторе.
  2. Второй причиной может быть повышенный уровень масла и его смесь с антифризом в расширительном бачке. Это происходит, когда пробивает масляный канал и антифриз попадает в масляную систему. Смешиваясь с ним, масло разжижается и становится желто-бурого цвета. К сожалению, эта смесь забивает всю систему охлаждения и радиатор отопителя. Промыть ее очень трудно. Возможно, потребуется замена радиатора охлаждения и отопителя. При такой неисправности тоже не рекомендуется эксплуатировать машину.

Перегрев двигателя. Последствия

Перегрев может вызвать трещину в головке блока. Обнаружить ее можно только методом опрессовки. Через нее картерные газы попадают в систему охлаждения, антифриз начинает выдавливать через расширительный бачок. Температура двигателя держится высокой. Трещина возникает если долго ехать с низким уровнем антифриза. В связи с тем, что головка блока сделана из алюминия, при его недостатке ГБЦ перегревается и внутри головки происходит разрыв. Так появляется микротрещина, которая при нагреве расширяется. При ее обнаружении ГБЦ подлежит только замене. Восстановить такую головку невозможно. Чтобы избежать такого дорогостоящего ремонта не допускайте длительного перегрева. При нем могут «залечь» поршневые кольца. Иными словами они прикипают к поршню, перестают двигаться в его канавках и не снимают масло со стенок цилиндров, которое начинает быстро угарать. Расход его сильно увеличивается. Появляется сизый дым из глушителя. Отметим, что рост расхода масла может наступить не сразу. По мере эксплуатации накапливается нагар и кольца теряют подвижность. Наступает момент, когда они перестают снимать масло со стенок цилиндра, что влечет за собой резкое повышение его расхода. А это значит, что предстоит капитальный ремонт двигателя.

Во избежание таких последствий, следите за уровнем антифриза и не допускайте перегрева двигателя.

Узнайте стоимость работ своего авто:

Заказ-наряд

Авто клиента:  Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos).

Проблема:  машина не «тянет», белый дым из глушителя, антифриз «уходит».

Диагностика:  пробита прокладка ГБЦ между 3-им и 4-ым цилиндрами.

Результаты работы:  прокладка ГБЦ заменена.

Стоимость работы: составила 20950 руб, включая запчасти расходные материалы (очиститель, герметик), фрезеровку по плоскости и мойку.

Другие работы

www.bers-auto.ru

Замена ГБЦ на Шевроле Ланос

Характерное протекание моторного масла или охлаждающей жидкости в области соединения ГБЦ и самого блока цилиндров свидетельствует о необходимости замены головки блока, или ее прокладки.

Чтобы произвести замену головки блока цилиндров на Chevrolet Lanos, представлен алгоритм действий:

Для начала обесточьте машину

1. Для этого необходимо отсоединить от аккумулятора отрицательную клемму и закрепить ее в стороне таким образом, чтобы она не мешала проведению дальнейших ремонтных работ.

2. Аналогичные действия выполняем и с плюсовой клеммой. После этого можно демонтировать батарею и поставить ее в удобном месте в гараже.

3. Перед непосредственным осушением системы охлаждения, подставляем чистую емкость под пробку радиатора.

4. Далее откручиваем сливную пробку (на фото показана стрелкой). Соблюдаем осторожность, чтобы горячая жидкость не попала на открытую часть тела. Лучше всего проводить данную работу после полного остывания двигателя и охлаждающей жидкости.

5. Сливаем жидкость из бачка системы охлаждения, при этом регулируя струю, поворачивая пробку расширительного бачка. После того, как жидкость слилась, закручиваем пробку.

Освободитесь от хомутов

6. Отпускаем хомуты, удерживающие воздухоподводящий рукав с трубкой системы вентиляции картера.

 

Демонтируйте воздушный фильтр

7. Для этого снимаем соединительный разъем датчика, который контролирует температуру воздуха, поступающего в силовой агрегат. Жгут следует разместить в стороне, чтобы он не мешал дальнейшему снятию.

8. Дальше с впускного коллектора снимаем шланг вентиляции картерных газов.

9. Также снимаем воздухоподводящий рукав с элементов крепления на дроссельном узле, крышке ГБЦ и воздушном фильтре.

 

10. Затем появляется возможность снять гофрированный рукав.

11. Откручиваем болты и гайки, удерживающие воздушный фильтр.

12. Теперь воздушный фильтр можно снять.

Демонтируйте проводку

13. Снимаем соединительный разъем пучка проводников регулятора холостого хода.

14. Повторяем действия с датчиком положения дроссельной заслонки.

15. Далее необходимо закрепить в стороне снятые жгуты проводов, чтобы они не препятствовали продолжать демонтаж.

Система газообеспечения

16. Если ваша машина оборудована системой питания газом, тогда на ее впуском коллекторе потребуется снять трубку датчика давления. Если автомобиль не подвергался модернизации и данная система отсутствует, пропускаем это действие.

Демонтируйте трубки

17. Снимаем трубку датчика, который измеряет давление во впускном коллекторе системы управления силовым агрегатом.

18. После этого снимаем хомут трубки вакуумного усилителя системы торможения и перемещаем его вниз. Это сделать не сложно, если предварительно плоскогубцами сжать его усики.

19. Отсоединяем от штуцера выпускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Снимите трос

20. Для этого нужно вручную открыть дроссельную заслонку.

21. Достанем контролирующий трос из сектора управления.

22. Перемещаем трос по стрелке (показано на фото).

23. Затем достаем из кронштейна управляющий трос.

Газовая система

24. Если в вашей машине установлена газобаллонная система (см. "Всё про ГБО"), на этой стадии ремонта потребуется открутить хомут шланга подачи газа к газовым форсункам.

25. Теперь можно снять сам шланг.

26. Для удобства сборки газовой системы, можно на жгутах электропроводки сделать метки, обозначающие порядок подсоединения газовых форсунок.

27. Отсоединяем разъемы токопроводящих жгутов.

Действия с бензиновыми форсунками

28. Необходимо отсоединить разъемы токопроводящих жгутов бензиновых форсунок.

29. Для снятия разъема с бензиновой форсунки придется пальцами поднять вверх его фиксаторы №1 и с помощью отвертки нажать на фиксатор №2.

30. Теперь можно демонтировать колодку соединительного разъема форсунки.

31. Все отсоединенные жгуты придется зафиксировать вне рабочей зоны.

Продолжаем демонтаж

32. Далее отсоединяем от указателя температуры охлаждающей жидкости разъем токопроводящего жгута.

33. В системе подачи бензина удаляем вакуумную трубку регулятора давления топлива.

Демонтируйте топливную рампу

34. Для этого необходимо ослабить хомут фиксации на шланге сброса горючего из топливной рампы. Затем можно отсоединить и саму трубку.

35. Следующим действием отсоединяем шланг подачи топлива. На этом шаге следует быть предельно осторожными, так как жидкость находится под давлением и может брызнуть в лицо. Чтобы снять трубку нужно сжать фиксаторы №1 топливного фильтра №2 и потянуть, ориентируясь на направление стрелки №3 (на фото).

36. После этого откручиваем болты крепления топливной рампы.

37. Теперь можно ее снять вместе с бензиновыми форсунками.

Обесточьте зажигание

38. Откручиваем гайку фиксации и снимаем клеммы «минус» проводки системы управления мотором.

39. Дальше отсоединяем от модуля системы зажигания разъем токопроводящего жгута.

40. Вытягиваем провода высокого напряжения из своего держателя.

41. Затем отсоединяем их от свечей зажигания.

42. Аналогичным способом можно обесточить модуль системы зажигания.

Снимите систему зажигания

43. Сначала открутите гайки фиксации на модуле системы зажигания.

44. И снимите модуль.

Обесточьте датчик

45. Снимаем разъем токопроводящего жгута датчика температуры охлаждающей жидкости.

46. Потом закрепляем отсоединенные жгуты вне зоны проведения ремонтных работ.

Смажьте гайки

47. Чтобы облегчить дальнейшие операции, смазываем жидкостью WD-40 резьбу гаек и шпильку. После этого следует подождать минут 15-20.

Демонтируйте выпускной коллектор

48. Сперва откручиваем хомуты фиксации на патрубке системы вентиляции картера.

49. Снимаем патрубок вентиляции картера.

50. Дальше откручиваем хомуты фиксации патрубка системы охлаждения двигателя.

51. Снимаем патрубок системы охлаждения двигателя.

52. Откручиваем гайки фиксации выпускного коллектора.

53. После этого снимаем коллектор с двигателя.

54. Удаляем уплотнительную прокладку коллектора.

55. Для этого нужно открутить болты крепления на верхней крышке ремня привода ГРМ.

56. Снимаем крышку.

57. Откручиваем гайку фиксации автомобильного генератора.

58. Затем необходимо ослабить натяжение ремня на приводе вспомогательных агрегатов, после чего снять его.

Действия с распределительным валом

59. Для установки шкива в правильное положение нужно совместить метку на нем с соответствующей меткой на крышке ГРМ, повернув его по часовой стрелке.

60. Не допуская проворачивания, устанавливаем отвертку-блокиратор и откручиваем (не до конца) болт крепления шкива привода распределительного вала.

Демонтируйте гидроусилитель руля

61. Первым делом откручиваем болты крепления шкива привода насоса ГУР.

62. И далее снимаем этот шкив.

Возвращаемся к работе с распредвалом

63. Итак, необходимо ослабить натяжение ремня привода ГРМ, а затем снять его со шкива распределительного вала.

64. Откручиваем и извлекаем болт крепления шкива привода распредвала.

65. Снимаем шкив.

Переходим к газораспределителю

66. Откручиваем болты крепления задней крышки ГРМ.

Отсоедините систему охлаждения

67. Перемещаем в сторону хомут фиксации патрубка системы охлаждения. Для этого необходимо сжать его усики с помощью плоскогубцев. Теперь можно снять патрубок.

Демонтируйте ГБЦ

68. Для этого откручиваем болты крепления ГБЦ и извлекаем их, учитывая правильную последовательность откручивания, показанную на фото:

69. Приподнимаем картер распределительного вала с помощью плоской отвертки.

70. Затем полностью удаляем картер.

71. Снимаем с механизма привода клапанов нажимные клапаны.

72. Извлекаем их опорные сухари.

73. А также гидрокомпенсаторы зазоров в механизме клапанов.

74. После этого можно снять головку блока цилиндров.

Обратная установка новой ГБЦ производится в обратной последовательности.

Инструменты:

  • набор ключей и головок
  • плоская отвертка
  • плоскогубцы

avtofixit.com


Смотрите также